Ландшафтно-художественная мастерская Пейзаж - ландшафтный дизайн
English  EN Москва, Троицк, Изумрудный
ул. 2-я Изумрудная,
дом 6, офис 8.
Проектирование и
ландшафтный
дизайн
   
 
    Благоустройство и озеленение        
     
   

Благоустройство
и озеленение территории
участка

Пример работ, выполненных Мастерской «Пейзаж»

Пример работ, выполненных Мастерской «Пейзаж»
   
   

 

Основные понятия

1. Благоустройство участка включает в себя следующие элементы, как:

  •  прокладка инженерных сетей (воды, канализации, электричества, газоснабжения, инженерного и садового дренажа, автоматического полива, ливневого водоотвода);
  •  вертикальная планировка;
  •  въезд, дорожки, площадки;
  •  МАФ (малые архитектурные формы: беседки, садовая скульптура, стилевая атрибутика);
  •  устройство искусственных водоемов (фонтанов, прудов, ручьев).
 
   

     2. К сожалению очень мало примеров обращения Заказчика в ландшафтную фирму еще при выборе участка и до постройки (покупки) дома. Своевременная консультация способна определить перечень и степень предстоящих работ по освоению участка.
     Например. Выбор участка с легкими почвами (супесчаные, легкий суглинок), с низким залеганием грунтовых вод, может избавить от необходимости осушения участка, гидроизоляции подвала, устройства инженерного дренажа по периметру дома, который влияет на осадку дома. Такие работы сопряжены с дополнительными затратами.

     Устройство сада на участке сопряжено с необходимостью соблюсти последовательность работ. Так уже существующие элементы определяют сопряжения с новыми.
     Например. Посадка дома на участке уже определяет затраты на дальнейшее благоустройство участка: вертикальную планировку, площадь и протяженность подъездных путей, расположение вспомогательных построек. Влияет это и на озеленение, в частности количество и качество грунта, который надо завезти или вывезти - зависит от уровня устройства дорожек, который в свою очередь определяется уровнем отмостки дома.

      Общая экономически обоснованная последовательность работ по благоустройству представляется следующей:

  •  сооружение жилого здания и вспомогательных построек;
  •  первичная планировка существующего грунта;
  •  закладка септика;
  • устройство отмостки и ливневого водоотвода:
  •  прокладка инженерного и садового дренажа;
  •  прокладка электрических сетей;
  •  прокладка линий автоматического полива;
  •  закладка водоемов;
  •  корректирующее перемещение грунта по участку;
  •  закладка подпорных стенок;
  •  возведение МАФ;
  •  создание дорожно-тропиночной сети;
  •  финишная планировка плодородным слоем.

     Необходимо напомнить, что у фирмы, проводящей благоустройство, должен быть готовый проект с планами соответствующих коммуникаций и сооружений.
     Например. План системы автоматического полива базируется на схеме посадок, т.е. требует утвержденного и согласованного с заказчиком дендроплана. План прокладки электрических сетей, освещения зависит от дорожно-тропиночной сети и схемы посадок и т.д.

     Выбор места для загородного дома определяет множество факторов. Специалисты мастерской «Пейзаж» охотно помогут Вам выбрать оптимальный путь освоения Вашего участка. Соорентируют по срокам, последовательности проведения работ, обоснуют выбор способов реализации проекта. Помогут воплотить сад, спроектированный в соавторстве с Вами.
   

  ПОРТФОЛИО

Альбом ПОРТФОЛИО
Мастерской «Пейзаж»
 
 

ПОРТФОЛИО

Скачать альбом
Мастерской «Пейзаж»
в формате PDF

   
   

Инженерные системы

Видеоролик о водоотводе Мастерской «Пейзаж»

Видеоролик о проектировании
и работах по водоотводу
с территории участков


© Текст статьи -
Зимин Д.А., 2018
   
   

 
     Важной составляющей благоустройства загородных дач и коттеджей являются инженерные сети. Услуги по подведению газа, устройству водопровода и канализации хозяину предоставляют специализированные фирмы или поселковая администрация. Сфера ландшафтных компаний – это освещение участка и его мелиорация.

Система освещения

     На стадии эскизного проектирования Заказчику предлагается концепция садового освещения. Она включает в себя подбор и расстановку светильников, их группировку на зоны, такие как – освещение дорожек и тропинок, площадок и въездов, декоративная подсветка деревьев, кустарников, малых архитектурных форм, дежурное освещение, расстановка садовых розеток, которые будут необходимы для новогодней елки, водоема, беседки, малой технике по уходу за садом.
     Продумываются также сценарии включения по группам, рассчитываются расстояния в зависимости от высоты светильников, светового потока ламп, комфортной для глаз освещенности дорожки, патио, въезда или спортивной площадки, суммарная мощность. На все это существуют нормы.
Когда концепция принимается Заказчиком, на ее основе составляется схема освещения. Данная схема позволяет точно рассчитать количество кабеля, объемы земляных работ, т.к. электрический кабель должен быть закопан по СНиПам на строго определенной глубине. До 400 Вольт – это 70 см. Также Схема показывает как прокладывать траншеи на участке, как и какие провода раскладывать, где точно располагать светильники, розетки, как все это коммутировать в щитке вводного устройства. На основании выполненной схемы и расчетов составляется спецификация со сметной стоимостью материалов и работ.
 

 
       
   
Ливневый водоотвод

     Оптимальный гидрологический режим, отсутствие избыточной влажности на участке – важная составляющая не только с точки зрения комфорта проживающих на нем людей, но и самого сада, и декоративного, и, особенно, плодового. Поэтому меры по отведению избыточной в нашей климатической зоне воды с участка, как правило, окупает свои затраты.
     Для качественного расчета и составления проекта водоотвода идеально иметь топографическую съемку участка, которая позволит также грамотно выполнить чертежи вертикальной планировки участка.
     Проанализировав вертикальные отметки, которые будут заданы по отмосткам, въездам, лестницам крыльца, а также имея информацию по разсположению водосточных труб, собирающих воду с кровель строений, мы проектируем расстановку дождеприемников, водоотводных лотков, придверных решеток, раскладываем оптимальным образом ливневые трубы, объединяя все это в единую сеть с расчетом уклонов, направления и скорости движения воды, глубины заложения, точного количества и диаметра труб, фитингов, колодцев.
 

   
Общая схема системы
водоотвода и обводного дренажа
на территории участка
   
       
   

 
     Ливневая канализация является частью инженерных систем отвода вод с благоустраиваемой придомовой территории. Ее задача – отвести потоки воды, стекающие с кровель строений в результате таяния снега весной или дождей летом и осенью и, тем самым, предотвратить переувлажнение почвы вдоль отмостки зданий либо по периметру мощения въездов и площадок. Избыточная влажность возле фундамента может привести к преждевременному разрушению конструкций фундамента, протечек подвалов, а также эрозии грунта и переувлажнению газонов и других посадок возле отмосток и въездов.
     В простейшем случае талая или дождевая вода свободно стекает с крыши по всему ее периметру прямо на отмостку, а в случае ее отсутствия – на грунт, продалбливая в нем канавку вдоль стены здания на расстоянии выноса кровли. Чтобы не происходило подобного размывания, а также, чтобы отвести воду подальше от фундамента, и устраивают отмостки и, как правило, бетонные – прочные и водонепроницаемые.  

 

Схема установки
водоприемного лотка
в мощение въезда
   
   

     В этом случае ливневый водоотвод может представлять собой лоток по внешнему периметру всей отмостки. Лоток может быть бетонным или пластиковым, открытым или перекрытым решеткой. Назначение такого лотка – перехватить водяные потоки с отмостки, не допустив ее на грунт, и увести от дома по системе подземных труб в аккумулирующий колодец, а из этого колодца – за пределы участка.
     В большинстве случаев, если дом посажен на рельеф грамотно, он находится выше поверхности участка, чтобы при планировании грунта обеспечить уклон как минимум в 1% (1 см на 1 м) от отмостки дома до границ участка. Сама отмостка в этом случае также имеет аналогичный уклон от фундамента дома, но при этом по периметру она устраивается строго горизонтально, поэтому и лоток будет расположен горизонтально и вода будет вытекать из него по принципу перелива. Исключения составляют случаи, когда дом расположен на участке со сложным рельефом, и в этой ситуации конфигурацию и устройство ливневой канализации необходимо проектировать с учетом этих особенностей. Лоток устанавливается вдоль отмостки таким образом, чтобы его верхний край совпал с уровнем верха мощения отмостки камнем, плиткой или брусчаткой. Основанием является утрамбованный 10-см слой песка, 10-15 см гравия и 10 см слой бетона. Ширина стандартного лотка обычно составляет 15 см, а его бетонного основания – 25 см. Также при покупке лотков и решеток к ним необходимо обращать внимание на класс нагрузки, которую лоток сможет выдержать при эксплуатации. Если для лотка вдоль отмостки, т.е. расположенном в пешеходной зоне достаточно класса А15, то для въезда лучше выбрать усиленный, с классом не менее С250 (выдерживает грузовой автомобиль).
     Как правило, последний фрагмент этой ленты лотков представляет собой пескоуловитель, призванный задерживать весь тот мусор – песок, остатки листвы, хвои, пыльцы и т.п. – который может попасть с потоком воды в лотки с кровли и с отмостки. Это предотвратит засор труб подземной части ливневой канализации. Периодически и пескоуловитель, и сами лотки необходимо прочищать либо промывать сильной струей воды. Если лотки закрыты решетками, их необходимо снять и после профилактической очистки вернуть на место. Если решетка чугунная, она обычно ржавеет и выглядит не очень аккуратно, поэтому хозяева, которых заботит внешний вид участка, раз в год красят их, чаще всего, черной эмалью.
 

 

Схема установки
водоприемного лотка
в мощение площадки





Схема установки
придверной решетки
   
       
   

 
     В последние годы стало принято оборудовать кровлю водосточной системой, которая представляет собой полукруглый или прямоугольный желоб диаметром от 90 до 190 мм, устанавливаемый на кронштейнах по периметру кровли. С одного края такого желоба устанавливается заглушка, на другом крае рядом с заглушкой расположена воронка, в которую вода, улавливаемая желобом с кровли, выпускается в дождевой стояк – водосточную трубу диаметром от 75 до 110 мм. В среднем водосток рассчитывается таким образом, чтобы один стояк диаметром 100 мм собирал воду с площади кровли, не более 125 кв.м.
     В случае наличия у кровли водосточной системы, ливневая канализация уже должна представлять собой подземный трубопровод, проложенный вдоль отмостки, соединенный с дождеприемниками, расположенными под каждой водосточной трубой. Также такая система может включать лотки на въездах, обычно устроенных при выезде из гаража или вдоль ворот, чтобы отсечь поток воды с дороги и придверные решетки возле ступеней лестниц крыльца или спуска в подвал, чтобы вытереть ноги от грязи, прежде чем зайти в помещение. Такая решетка имеет стандартные размеры 40х60 см, состоит из сочетания полос с различным покрытием – металлические, резиновые или текстильные скребки, либо скребки из щетины – и располагается в пластиковом лотке, имеющим выпуск в трубу ливневой канализации.

  Схема установки

Схема установки
дождеприемного лотка
в отмостку здания


   
   

     Дождеприемник представляет собой куб размерами 30х30 или 40х40 см, сверху накрытый чугунной, стальной или пластиковой решеткой. Внутри этого куба располагается корзина для сбора мусора и две пластины-сифоны, чтобы вода, отделенная от мусора, переливалась в трубу системы ливнеотвода.
     Трубопровод устраивается с помощью оранжевых труб наружной канализации, которые имеют стандартные диаметры 110, 160 и 200 мм и стандартные длины 1, 2 и 3 метра. Все эти трубы раструбные, т.е. один их конец расширяется и имеет резиновый уплотнитель, чтобы трубы и их фитинги могли герметично вставляться друг в друга. Фитинги – это тройники с отводами под разным углом (15°, 30°, 45°, 90°), углы (также называемые отводами, имеющими те же стандартные углы от 15° до 90°), а также муфты, расширяющиеся с обоих концов, чтобы соединять трубы и фитинги их противоположными раструбам концами.
     Из этого конструктора составляется сеть, которая может разветвляться, поворачиваться как под прямым, так и под более удобными для быстрого течения воды, углами. И, если в начале течения (например от дождеприемника или от пескоуловителя) угол-отвод может иметь резкий поворот 90°, то при соединении труб самой системы лучше выполнять резкие повороты комбинацией двух углов 45°, а тройники встраивать в систему также не под прямым углом.
 

 

Дождеприемник в отмостке




Придверная решетка
   
       
   

 
     Главный принцип устройства такого подземного трубопровода заключается в соблюдении равномерного уклона, лежащего в пределах от 1 до 3% (1-3 см/пог.м). Этот уклон и протяженность всей системы определяет расчет глубины ливневой канализации.
     Так как поздней осенью, с наступлением заморозков, дождь меняется на снег и вода уже не попадает в систему ливнеотвода, и, при правильном устройстве самого ливнеотвода, вода не задерживается в трубопроводе, полностью стекая в аккумулирующий колодец, трубы могут быть заложены неглубоко, выше глубины промерзания грунта. Отметки глубины труб при проектировании считают по низу их лотка. Но, так как трубу в траншею по нормативам укладывают на слой песка не менее 5 см, то и саму траншею необходимо закладывать с учетом этого слоя. Таким образом начальная глубина траншеи от дождеприемника составляет 25 см и, если периметр отмостки Вашего дома 10х10 м составляет 40 м (но трубы можно пустить с двух сторон, тогда непрерывный участок трубы вдоль отмостки составит 20 пог.м), и от дома до колодца надо проложить еще 15 м траншеи, самая длинная часть составит 35 м, и к колодцу она подойдет уже на глубине 25+35=60 см (при условии, что поверхность грунта строго горизонтальная, если же от дома к колодцу есть спланированный уклон 1%, то глубина от верха колодца до низа траншеи составит 60-15=45 см).
     Разметить уклоны трубопровода можно с помощью оптического нивелира и рейки, а если их нет – то с помощью лазерного построителя поверхностей. В простейшем случае – с помощью пузырькового уровня (правила), желательно 2-3-х метровой длины, соблюдая зазор в 2-3 см на противоположном уклону конце правила при горизонатльном его размещении над трубой.
     Расчет системы ливневой канализации описан в нормативной документации и представляет собой набор довольно сложных формул с множеством коэффициентов, которые учитывают различные факторы, такие как гидрологические условия климатической зоны, в которой находится Ваш участок и т.п., но при этом сводятся к одному-двум показателям, а именно – диаметру трубы или лотка, который сможет принять единовременный поток воды при стандартном ливне. Для центральной полосы европейской зоны России, с учетом всех условий, с площади кровли (въезда) до 500 кв.м достаточно трубы диаметром 110 мм, если водосбор превысит это значение, лучше взять трубу диаметром 160 мм. Соответственно для лотка – это показатель «гидравлическое сечение» (сочетание ширины и глубины лотка): до 500 кв.м – DN100, свыше – DN150-DN200.
 

 



Установка
труб ливневой канализации
в траншеи по периметру
здания
   
       
   

 
     Аккумулирующий колодец желательно установить в самой низкой точке участка, и, при этом, как можно ближе к месту, куда можно воду увести за его пределы. Сам колодец желательно изготавливать из железобетонных колец диаметром 1 м, установленных на днище, с бетонной крышкой, имеющей отверстие 70 см, доборного кольца диаметром 70 см, на которое устанавливается обечайка с люком. Доборное кольцо позволяет разместить вокруг колодца газон и даже посадки кустарника, которые визуально скроют люк. Если нет возможности подключиться к поселковой ливневой канализации, расположенной ниже Вашей, то обычно на дно колодца устанавливают дренажный насос с поплавковым выключателем, и откачивают воду в овраг, просто вниз по рельефу, в придорожную канаву или даже просто на поселковую дорогу, если она служит в поселке поверхностным ливнеотводом.
 

 


Установка
бетонных и пластиковых
дренажных колодцев
   
   
Дренажный водоотвод

     Избыточное переувлажнение участка отрицательно сказывается на здоровье садовых и декоративных культур. Особенно чувствительны к нему плодовые деревья.
    Функция дренажной системы – отвести избыток влаги с участка за его пределы. В отличие от ливневой канализации, которая собирает воду с твердых поверхностей кровель строений, мощеных площадок и въездов и отводит ее по гладкой герметичной жесткой трубе в аккумулирующий колодец и далее за пределы участка, дренаж устраивают по иной технологии.
    Дренажная труба всегда перфорированная и, как правило, обернута фильтром из геотекстильной ткани. Закладывается она в гравийно-песчаный фильтр, где фракция гравия, прилегающая непосредственно к трубе должна быть достаточно крупной (20-40 мм), а по периферии дренажной траншеи – мельче (песок карьерный, фракции 1-3 мм). Чтобы слои не смешивались, их разделяют полосой геотекстиля. Такая технология позволяет воде просачиваться благодаря осмотическому градиенту в пустотелую трубу, не заиливая ее глинистыми пленками – коллоидным раствором из подпочвенного суглинистого слоя, характерного для дерново-подзолистых почв Средней полосы Нечерноземья России.
     По предназначению дренаж можно разделить на несколько типов:
     1. Поверхностный открытый дренаж.
     2. Систематический садовый закрытый дренаж.
     3. Инженерный кольцевой дренаж.
     4. Пристенный дренаж по периметру фундамента строения.
 

 

Ревизионный колодец,
установленный на
разветвлениее дренажных
труб в песчано-гравийном
фильтре, завернутом
в геотекстиле
   
       
   

 
     Поверхностный дренаж
 
     Самым простым вариантом поверхностного дренажа является мелиоративная канава, закладываемая по периметру участка и связанная с мелиоративной канавой вдоль поселковой дороги. Глубина такой канавы, как правило, составляет 30-50 см и, соответственно, на эту глубину она снижает уровень грунтовых вод в период снеготаяния или затяжных ливней при достижении почвой состояния полной влагоемкости. Более совершенной системой водоотвода, отсекающего поверхностный поток (верховодку), стекающую на Ваш участок с территории, расположенной выше по рельефу (с соседнего участка, из леса, с прилегающего поля), является открытый дренаж. Он представляет собой траншею, заложенную по периметру забора (отмостки, площадки), глубиной от 40 до 70-80 см, в которую заложена дренажная труба, с песчано-гравийным фильтром, причем гравий заполняет эту траншею до поверхности земли.      Сама труба соединяется с аккумулирующим колодцем, в который отводится вода и от ливневой канализации и от других, имеющихся на участке типов дренажного водоотвода, а возможно, и техническая вода из септика или очистной канализационной станции.
 

 
 
 


Поверхностный дренаж,
расположенный вдоль
забора, декорированный
речной галькой
   
       
   

 
     Систематический закрытый дренаж
 
     Данный вид дренажа рекомендован для участков, имеющих проблемы с переувлажнением. Если почва перенасыщена влагой до середины июня, а также долго не высыхает после летних ливней и осенних затяжных дождей, значит необходимо устраивать систематический дренаж всего участка (или локально его переувлажненной территории).
      Также имеет смысл потратить средства на устройство такого дренажа, если уровень грунтовых вод на участке стоит слишком высоко – ближе 50 см от поверхности земли. В этом случае на участке хорошо себя будет чувствовать только газон и почвопокровные травянистые культуры. Для роста и хорошего самочувствия ягодных кустарников уровень грунтовых вод не должен быть ближе 1 м от поверхности почвы, а для плодовых деревьев – не менее 2-х м.
     Чтобы снизить уровень грунтовых вод на территории участка устраивают систематический дренаж. Он представляет собой систему дренажных траншей, для которых рассчитаны норма осушения (расстояние от поверхности почвы до капиллярной каймы – границы, разделяющей зону полного влагонасыщения и зону капилярно-подвешенной влаги), глубина заложения дрен, диаметр дренажной трубы и ее уклон (от которого зависит скорость течения потока воды), междренное расстояние, уклон участка. На расчет в первую очередь влияет также и гранулометрический (механический) состав грунта и климатическая зона. В средней полосе Нечерноземья России, как правило на средних суглинках, при глубине заложения дрен от 70 до 200 см расстояние между дренами варьирует от 6 до 9 м. Также на глубину залегания дрен влияет протяженность дренажной системы, т.к. она закладывается с уклоном 1-2% (1-2 см / 1 м хода дрен), что при большой протяженности дренажного хода приводит к довольно глубокому заложению дрен перед входом трубы в аккумулирующий колодец.
     В отличие от открытого дренажа, систематический закрытый садовый дренаж имеет гравийно-песчаный фильтр, не превышающий размеров 50х50 см, где гравий завернут в геотекстиль, а сверху траншея засыпается обратно вынутым грунтом, в идеале смешанным с карьерным песком для увеличения коэффициента водопроницаемости.
 

 
 
 

 
 


Донная часть
дренажного ревизионного
колодца с примыкающими
дренажными трубами
   
   

 
     Инженерный кольцевой дренаж
 
     Кольцевой инженерный дренаж устраивается по периметру здания на расстоянии 1,5 – 2,0 м от фундамента, чтобы осушить грунт вокруг цокольного этажа или подвала этого здания и предотвратить проблемы с его затоплением или разрушением при избыточном увлажнении. Глубина заложения данного типа дренажа рассчитывается исходя из глубины заложения фундамента и, как правило, на 50-70 см ниже плиты основания фундамента подвала (т.е., порядка 2,5 – 3,0 м).
     Так же, как и у систематического садового дренажа, все отрезки хода дрен должны быть прямолинейными, на всех поворотах должны быть устроены ревизионные поворотные колодцы, либо пластиковые гофрированные, диаметром 30-40 см, либо бетонные, диаметром 70-100 см. Дренажная труба (перфорированная гофрированная, в геотекстиле), так же заложена в песчано-гравийном фильтре (30х30 – 50х50 см), обернутым геотекстилем с обратной засыпкой местным грунтом. Дренируемая из почвенных горизонтов вода также отводится в аккумулирующий колодец и удаляется за пределы участка.
 

 
 
 

 
Траншея кольцевого
инженерного дренажа
по периметру вокруг здания
с дренажными поворотными
ревизионными колодцами
   
       
   

 
     Пристенный дренаж по периметру здания
 
     Более совершенным и надежным способом защитить фундамент и подвал дома является пристенный дренаж. Обычно его устройство осуществляется в сочетании с наружной гидроизоляцией стен подвала. На стены фундамента цокольного этажа или подвала наносится праймер (полимерно-битумная мастика), и наплавляется от 2-х до 4-х слоев стеклогидроизола (в зависимости от уровня влажности, который необходимо поддерживать в подвальном помещении). Далее, поверх гидроизоляционных слоев приклеивается геомембрана, представляющая из себя водонепроницаемую жесткую пленку с рефлёной поверхностью. Таким образом влага, не доходя до стены фундамента, отводится, стекает вниз, до пятки фундамента, и перехватывается дренажной системой, проложенной по периметру пятки фундаментной плиты подвала. Труба проложена с уклоном 1% (1 см / 1 м хода). На каждом углу здания расположен поворотный ревизионный колодец (пластиковый 30 см в диаметре с люком в уровень мощения отмостки). Колодцы не дают возможности дренажной системе засоряться на поворотах, а также, при необходимости проверить рабочее состояние системы и в случае засора, промывать ее напором воды.
 

 
 
 

 
Схема устройства
пристенного дренажа
с гидроизоляцией стен
фундамента здания
   
       
   

 
     Обратную засыпку траншеи-котлована по периметру здания осуществляют, как правило, карьерным песком, после усадки которого сооружают отмостку шириной 80-110 см.
 
     Вывод воды за пределы участка
 
     Если нет возможности удалить воду за пределы участка самотеком (нет системы ливневой канализации поселка, глубокого оврага рядом с участком, глубина заложения дренажной системы слишком глубока и т.д.), аккумулирующий колодец оборудуется дренажным насосом с расчетной производительностью (обычно от 7 до 15 куб.м/час) с автоматическим поплавковым включателем, который по напорной трубе откачивает воду в мелиоративную канаву или поселковую ливневую канализацию.
 

 
 

 
Аккумулирующий колодец
 
   
   

Благоустройство

Пример работ, выполненных Мастерской «Пейзаж»

Пример работ, выполненных Мастерской «Пейзаж»

   
   

 

Рельеф. Вода. Почва

     Важно обратить внимание на следующие факторы.
     Во-первых, рельеф участка. Плоскость - самый простой вариант с большими возможностями. Склоны могут быть разной крутизны и разной экспозиции. Соответственно южная всегда предпочтительней. Не нужно бояться крутых склонов, особенно если вы безразличны к овощным грядкам в большом количестве и хотите чего-то эксклюзивного. Подпорные стенки, гроты, ручьи, водопады - прекрасное обрамление для буйной растительности. Все это смотрится естественней и интересней именно на склоне.
     Во-вторых, глубина залегания грунтовых вод. Есть ли возможность мелиоративных мероприятий?
     В-третьих, почвенные условия. Почвы Подмосковья сильно варьируют по гранулометрическому составу, от легких песчаных, до тяжелых суглинистых. Именно на физические свойства почвы, а не на содержание питательных элементов и органического вещества, можно посоветовать обращать внимание в первую очередь. По гранулометрическому составу (градация в зависимости от размера почвенных частиц) почвы делятся на пески, супеси, легкие, средние и тяжелые суглинки и глины. Песок от суглинка, т.е. легкую почву от тяжелой, отличит каждый, не обладая специальными знаниями. Песчаные, легкие почвы хорошо дренированы (легко пропускают воду), быстрее прогреваются, но плохо держат влагу и питательные элементы, поэтому нуждаются в гораздо более частом поливе и удобрении, по сравнению с суглинистыми почвами. Профессиональное почвоулучшение предполагает разный подход к различным по составу почвам. В последнее время в озеленении, к сожалению, очень широко используются торфо-компосты. Это прекрасное удобрение и составляющая часть для смесей, однако, при использовании в чистом виде в ямах при посадке наносит лишь вред. Торф в посадочной яме в песчаной почве очень быстро теряет влагу, а при полном иссушении становится гидрофобным, т. е. не смачивается водой. Вы поливаете растение из шланга, а вода уходит по песчаной земле вокруг торфяного комка, и он остается сухим. В тяжелой глинистой почве торф в посадочной яме создает эффект цветочного горшка. Корни растения быстро занимают легко доступный мягкий торфо-компост и не могут проникнуть в твердые стенки ямы, закручиваясь вдоль стенок, как в горшке. Соответственно растение механически не устойчиво и развивается слабо.

     Вот, наконец, вы выбрали участок и задумались о будущем саде. Прочитав вышеизложенное, вы решили, что лучше обратиться к специалистам.
     Параллельно с проектированием или хотя бы постройкой дома, вы, как грамотный хозяин, займетесь проектом ландшафтным.
     После окончания стройки, параллельно с отделочными работами, проводится планировка грунта на участке, сооружение дренажа, прокладка коммуникаций (система полива, электрических коммуникаций для освещения сада, оборудования беседки и других малых архитектурных форм). Планировка в зависимости от объемов перемещаемого грунта проводится либо вручную при помощи садовых тележек, либо спецтехникой в виде трактора или экскаватора. Террасируя склоны, кроме эстетического фактора, не стоит забывать о том, что на тачках и газонокосилках очень неудобно перемещаться по ступенькам. Грунт, вынутый из ям и траншей при копке дренажных колодцев и прокладке труб, обычно используется в планировке для засыпки ям, создания искусственного рельефа, альпийских горок и т.п. В некоторых случаях необходим вывоз грунта. Желательно учитывать, что, прокопав и вновь засыпав глубокие траншеи в суглинистом грунте, он просядет до изначального уровня только после осенних дождей либо весеннего паводка, и не стоит сразу же производить посадки, а тем более мостить дорожки на этих местах.
 

 
   

Озеленение

Пример работ, выполненных Мастерской «Пейзаж»

Пример работ, выполненных Мастерской «Пейзаж»

   
   

 

     Человек издревле любуется природой. Параллельно с украшением своего жилища и архитектурными изысками, изменяет прилегающее к дому пространство. Глаз радуется не только красивой облицовке стен или рисунку мощения, но в первую очередь гармонии между домом и окружающим пейзажем. Поэтому столько внимания принято уделять озеленению приусадебного участка. Кроме эстетического аспекта, есть еще и практический, а иногда даже философский. Все любят поваляться на мягкой травке, вдыхая запахи сирени весной, рассматривать рыбок в пруду. Но не все представляют насколько сложно или легко воплотить в жизнь эти мечты.
     Грамотный хозяин, приобретая участок, обдумывает множество моментов. Площадь, цена, расположение с точки зрения престижности, удаление от магистралей и населенных пунктов, коммуникации, окружающие строения и т. д. Не стоит забывать взглянуть на участок и с точки зрения садовода.
     Если ваш выбор падет на лесной участок с большими деревьями, Вы вместе с кусочком леса получите и все проблемы его жизнеспособности. Сейчас почему-то лесные участки привлекают многих, но не многие умеют сохранить полностью лесной биоценоз, т. е. не только большие деревья, но и все многообразие лесных кустарников, кустарничков и травянистых многолетников. В результате участок все равно потребует дополнительной посадки растений, при этом их ассортимент будет ограничен устойчивыми к затенению культурами. От роз и сиреней, скорее всего, придется отказаться, хотя под ажурной кроной сосен прекрасно чувствуют себя рододендроны. Густые плотные газоны на таких участках не удаются. Таким образом, не все мечты осуществимы на отдельно взятом участке.
      После окончания работ по благоустройству можно подготавливать посадочные ямы для древесных и кустарниковых культур. Ямы размечают по разбивочно-посадочному чертежу, там же обозначены размеры ям. Для их заполнения используется привозной растительный грунт с хорошей агрономической структурой, нейтральной реакцией и сбалансированным составом питательных элементов. Мы рекомендуем дерново-аллювиальную почву с поймы рек. В нее добавляется торф и песок (в некоторых случаях наоборот суглинок) для обогащения органическим веществом и большей воздухопроницаемости, а также суперфосфат и, при необходимости снижения кислотности - доломитовая мука.
     Ряд культур требуют специальных компонентов почвенной смеси, например, кислого сфагнового торфа. Почву, вынутую из ямы, можно использовать в смеси, в зависимости от ее свойств. Тяжелый оглеенный суглинок (глина сизого цвета) и желтый неплодородный песок лучше полностью удалять из ямы. При посадке деревьев важно не заглублять корневую шейку ниже общего уровня грунта на данном участке (следует ориентироваться по высоте дорожек и отмосток, и высаживать чуть выше с учетом просадки грунта). Обильный полив после посадки необходим в не зависимости от погоды, для уплотнения почвенных комочков вокруг корней или кома и избавления от "воздушных пробок" под корнями.
     Многолетние и однолетние красивоцветущие садовые цветы требуют подготовки почвы. Глубина плодородного слоя должна составлять не менее 30 см. В некоторых случаях состав почвы может отличаться от основного.
     Среди цветов есть и культуры, нетребовательные к богатой почве. Например, почвопокровные очитки способны расти даже на тонком слое суглинка или бедной песчаной почве. Интересен факт, что при этом они достигают большей декоративности, чем на богатой земле, где они становятся вытянутыми.

Деревья и кустарники

     Деревья и кустарники придают очарование саду, зрительно сокращая размеры прилегающих площадок и стен, скучных для восприятия. Они радуют глаз разнообразием фактуры и цвета листвы, коры, архитектоникой веток в зимний период. Рядом с деревьями наиболее красиво и естественно смотрятся газоны и красочные цветники. Подбор древесных культур следует проводить с учетом специфики местности, наличия уже имеющихся деревьев. В пейзаж большого сада, где сохраняется естественный рельеф и большие деревья, желательно вписывать природные мотивы, оставляя свободные участки, с которых открывался бы красивый вид на окрестности. По всем законам садово-паркового строительства вписанный в пейзаж большой приусадебный участок лучше смотрится не огороженным, хотя в наше время это совершенно нереально.
     При выборе декоративных деревьев и кустарников важно хорошо представлять себе те изменения, которые произойдут с ними через несколько лет. Красота живых растений отличается от красоты неживых материалов своей динамичностью. В средней полосе можно выращивать многие виды лиственных и хвойных пород. Отлично смотрятся как одиночно стоящие растения, так и группы, подобранные с учетом колористики, фактуры, используя основные законы композиции. Вечнозеленые хвойные растения особенно оживляют пейзаж зимой, когда лиственные потеряли листву, оголены и находятся в состоянии покоя. Хвойные деревья незаменимы для колоритного подчеркивания вертикально озеленяемого пространства. Их преобладающая темно-зеленая тональность в ряде случаев не может быть заменена какой-либо лиственной породой при создании заднего плана или контрастного фона для светлой растительной массы, воздушной переспективы и достижения глубоких теневых контрастов. Однако не следует слишком увлекаться обилием хвойных пород. Вследствие преобладания у хвойных растений более или менее постоянных форм и темной тональности они могут создавать ощущение мрачности и монотонности.

Цветники

     Цветники используются для декоративного оформления участков разнообразных стилей, будь то лесная опушка или современный хай-тек. Следует подобрать соответствующую форму цветника и ассортимент растений. В цветниках используются многолетние, однолетние и луковичные растения. В некоторых случаях можно использовать кустарники. Немного особняком стоят розы, которыми по традиции принято любоваться в отдельной посадке, хотя современные взгляды допускают сочетание роз с многолетними культурами, фоновыми почвопокровниками.
     Подбором многолетних растений для цветников обычно добиваются одновременного цветения двух или трех групп, чтобы они дополняли друг друга окраской и формой и создавали большие цветочные пятна. Обычно в каждом цветнике стараются подобрать культуры, цветущие, сменяя друг друга, с ранней весны и до поздней осени.
     Однолетние цветы отличаются от многолетних более длинным периодом цветения - почти весь период вегетации, с мая по октябрь, - но их необходимо высаживать рассадой либо высевать каждый год заново. Большинство же многолетников живут без пересадки и деления на одном месте до пяти лет, пионы 6-7 лет, а розы до 20 (строго говоря, розы относятся к кустарникам, а не к многолетним цветам).
     Среди цветов много видов, отличающихся декоративной формой и окраской листвы. С их помощью можно создавать яркие контрастные пятна и полосы на газоне, либо комбинировать с красивоцветущими. Очень разнообразные красивые сорта хост с сизыми, бело- и желтоокаймленными, крупными и наоборот изящными ланцетными листьями хорошо смотрятся в одиночной посадке около крыльца, на изгибе дорожки или у входа в сад.
     На широких рабатках обычно высаживают растения различной высоты: более высокие на заднем плане, низкорослые на переднем. По окраске цветов подбирают либо контрастные и яркие сочетания противоположных тонов (красные и желтые, фиолетовые с оранжевыми), либо наоборот близкие полутона (лососево-розовый с лилово-синим). Красивое сочетание получается от сопоставления в одной группе растений одного вида, но нескольких цветовых тонов, например разноцветные флоксы.
     При устройстве цветников на переднем плане обычно размещают луковичные растения, цветущие рано весной. Луковицы крокусов, мускари, нарциссов, гиацинтов, тюльпанов и другие, высаживают осенью, когда температура почвы опустится до 10 градусов. Подснежники, пролески, рябчики очень изящны и неплохо смотрятся одиночными кустиками рядом с не проснувшимися весной многолетниками. Тюльпаны лучше сажать не по одному, а крупными пятнами, не боясь контрастных сочетаний ярких цветов. Летом на эти места можно посадить однолетние цветы. Крокусы и подснежники допустимо сажать прямо на газоне, ко времени начала стрижек они уже отцветут.
     Если красиво разместить на одном цветнике многолетние, однолетние культуры и луковичные, такая рабатка будет радовать цветением с ранней весны до поздней осени и позволит любоваться на небольшой площади целой коллекцией разнообразных растений.

Газон

     Как трудно представить естественный природный ландшафт без открытых пространств и полян, так и приусадебный участок или небольшой сад немыслим без красивой лужайки, окруженной красивоцветущими кустарниками, на которой умело расположены группы деревьев и цветники, что приводит общую картину озеленения участка к естественному виду. На фоне газона особенно ярко проявляется окраска и форма цветочных растений, кустарников и деревьев, а сама территория приобретает определенную глубину и кажется обширней.
     Под газон обычно отводят от 25 до 50% площади участка. Кроме эстетической стороны вопроса при устройстве газона следует учитывать специфику ухода за ним. Желательно не делать тонких извилистых полосок, на которые не заехать на газонокосилке, это приводит к увеличению объема медленной ручной работы газонными ножницами.
     Мавританский газон создается посевом смеси многолетних трав и набора различных однолетних цветущих растений. Стрижку такого газона проводят один-два раза за сезон.
     Технология устройства газона включает в себя выравнивание грунта, подсыпку слоя песка, если ваша родная почва - суглинистая, а сверху - растительного грунта. Мы рекомендуем так называемую интрозональную почву с поймы рек. Она хорошо обогощена питательными элементами, обладает отличной водо- и воздухопроницаемостью, и в то же время хорошей водоудерживающей способностью, в отличие от торфопесчаных смесей. Насыпанная земля требует выравнивания и небольшого уплотнения, для чего используются специальные газонные катки. Далее вы расстилаете рулоны готового газона, либо производите посев (в этом случае понадобится торф для мульчирования семян слоем 1-2 см и вторичное укатывание катком). Сортовой состав трав в рулонах и посевных смесях различается. Свежеуложенный или посеянный газон требует обильного полива с помощью специальных разбрызгивателей. Если стоит сухая погода, последующие поливы производят с перерывами в 2-3 дня.

Уход

     Для поддержания равновесия в такой искусственной системе, каковой является сад, требуется постоянный уход за всеми составляющими. На первый взгляд может показаться парадоксальным, но наибольших усилий потребует уход за газоном. Кроме стрижек раз в семь-десять дней, он требует полива, подкормок, аэрации. Необходимо бороться с сорняками и кротами, вычесывать осенью и весной, проводить землевание.
     Деревья и кустарники требуют внесения удобрений два раза в год, обрезки для формирования кроны, санитарной обрезки сухих и больных веток, обрезки отцветших соцветий, защиты от болезней и вредителей.
     Цветы также нуждаются в подкормках, рыхлении почвы, защиты от сорняков и вредителей.
     Поздней осенью необходимо срезать побеги многолетних цветов, подготовить к укрытию на зиму розы (обрезать, удалить листья, обработать от грибковых болезней). Укрыть чувствительные к морозам культуры - розы, рододендроны, магнолии. Пригнуть к земле форзиции и вейгеллы, плетистые розы и клематисы снять с опор и пригнуть.
     Уход за садом включает целый комплекс разнообразных работ, требующих специальных знаний, навыков, инструмента, поэтому, как и для создания сада, для помощи в уходе рекомендуется привлекать специалистов по обслуживанию садовых насаждений.

 
   


     Надеемся, что это краткое изложение основ технологий озеленения поможет вам в понимании того, что необходимо для успешного осуществления ландшафтных замыслов.

     
           
   
© Ландшафтно-художественная мастерская Пейзаж - ландшафтный дизайн  
 
   
             

 

  SpyLOG   Рейтинг сайтов GARDENER.ru   Rambler's Top100   Яндекс цитирования   www.k-v-n.ru Ландшафт, Топиар, Скульптура.

 
Ландшафтный дизайн, ландшафтное проектирование, благоустройство, озеленение, профессиональный уход