|
|
|
|
|
Садовый практикум • Ягодный сад |
|
|
|
|
|
Ягодный сад
|
|
|
|
|
|
С о д е р ж а н и е |
|
Размещение ягодников на площади
|
|
Проведена
ли предпосадочная глубокая вспашка участка или этого не было сделано,
все равно для посадки приходится готовить ямы. Но в первом случае
ямы копают небольшие: лишь бы в них разместилась корневая система
саженцев. Если почва не была вспахана, что бывает в небольших садах,
тогда ямы лучше готовить заранее: для весенней посадки - осенью, для
осенней - за 1 - 1,5 месяца до посадки. На какие расстояния сажать
ягодники, показано в таблице 4. |
|
таблица
4 |
|
Расстояния,
рекомендуемые при посадке ягодных культур
в любительских садах и па пришкольных участках (в м) |
|
Культура |
Между рядами |
В рядах между растениями |
Смородина
Крыжовник
Малина
|
2,0
2,0
2,0
|
1,5
1,5
0,5-0,7
|
|
|
РАЗМЕРЫ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ
|
|
|
Для
смородины и крыжовника - диаметр 40 см, глубина 25-30 см; для малины
- сплошная канава шириной 40 см, глубиной 30 см. Лучшая форма ям круглая,
стенки отвесные, но не скошенные.
Как и при посадке плодовых саженцев,
ямы копают, размещая верхний слой почвы по одну сторону, а нижний,
менее плодородный и малоструктурный, по другую. Лучше нижний слой
вообще не использовать для засыпки ямы, а разбрасывать его по поверхности
междурядий, при недостатке брать верхний слой почвы по сторонам ямы.
Этого не приходится придерживаться при машинной подготовке ям, при
работе с ямокопом.
В предназначенную для засыпки ямы почву
предварительно вносят удобрения и тщательно перемешивают.
Вносят те же виды удобрений, что и при
посадке плодовых деревьев (стр. 63),
лишь количество их уменьшают в соответствии с уменьшением объема посадочных
ям. Кроме органических и минеральных удобрений, в посадочные ямы на
кислых почвах необходимо внести и известковые (стр. 209).
|
|
|
КАК ВЫБРАТЬ И ПОДГОТОВИТЬ САЖЕНЦЫ К ПОСАДКЕ
|
|
|
Только
проверенные и рекомендованные для каждой области сорта (стр. 12) могут
хорошо произрастать и плодоносить. Но этого еще не достаточно. Саженец
лучшего сорта и по внешнему виду хорошего качества непригоден для
посадки, если он имеет слабую и подсушенную корневую систему, заражен
вредителями и болезнями.
Как мы уже знаем, смородину и крыжовник
сажают в двухлетнем возрасте. В это время саженцы, имеют хорошую мочковатую
корневую систему и 2-3 хорошо развитых побега (рис. 57). Если в кустике
смородины и крыжовника есть слабые тонкие побеги, их вырезают, а остальные
укорачивают, оставляя каждый длиной не более 12-15 см для лучшего
ветвления, а у малины - 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины
и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют хороших
кустов. Обрезку можно провести и после посадки, но до нее лучше: удобнее
сажать растение с короткими побегами.
|
|
|
|
|
Рис. 57. Хорошие саженцы
для посадки:
слева - крыжовник;
справа - смородина
|
Нужно
внимательно осмотреть корни саженцев, вырезать больные, подсушенные,
надломленные, а остальные очень немного подрезать (обновить их концы).
Если подготовку саженцев делают заблаговременно,
то до посадки их обмакивают корнями в почвенную жидкую болтушку (грязь)
и прикапывают во влажную почву.
Подготавливать саженцы ягодников к посадке
следует очень осторожно, чтобы не обломить оставленные на побегах
после укорачивания почки.
Рассаду земляники готовят к посадке
несколько иначе. Хорошей рассадой считают такую, у которой листья
имеют короткие толстые черешки (рис.58), корни мочковатые, не короче
5 см. Чем длиннее корни, тем лучше растеньица приживаются. "Сердечко"
(почка) должно быть развитым, неповрежденным. Перед посадкой концы
корней немного обрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2-3 лучших,
чтобы уменьшить испарение, что особенно важно при жаркой погоде.
|
|
|
|
|
Рис.
58. Пригодная к посадке
рассада земляники (слева)
и
рассада недоразвившаяся (справа).
|
КОГДА ЛУЧШЕ САЖАТЬ ЯГОДНИКИ
|
|
|
Сажать
можно рано весной или осенью (октябрь). Обычно сажают осенью, так
как ягодники весной рано распускаются, а посадку начинать еще нельзя:
почва не оттаяла на нужную глубину.
Исключение в сроках посадки представляет
земляника. Ее высаживают или весной, или (чаще) в конце лета. Срок
определяется готовностью рассады, а это, в центральных районах примерно
конец августа, но не позднее 5- 10 сентября. Посадки этих сроков лучше
приживаются, и на следующий год начинается первое плодоношение. При
более поздних сроках посадки растения не успевают хорошо укорениться
и зимой могут пострадать от морозов.
При больших масштабах посадок не приходится
учитывать время дня, но в приусадебном садоводстве рекомендуется посадку
земляники приурочивать к пасмурной погоде, лучше после прошедшего
дождя или к вечеру при спадении полуденной жары.
|
|
|
О ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ
|
|
|
При
механизированной обработке землянику сажают в один ряд на расстояния
между рядами 70-80 см, а между растениями в ряду 15-20 см. В любительских
садах целесообразнее сажать в два ряда и реже: между рядами 40 см,
в рядах 25-30 см, на проходы оставлять 60 см.
При чрезмерно загущенной посадке в годы
избыточной влажности земляника значительно поражается серой гнилью,
и болезнь сильнее проявляется в загущенных посадках.
Лучше сажать землянику на ровном месте.
Позднее растения несколько оголяются у основания и их приходится подокучивать
почвой из междурядий, вследствие чего образуются как бы гряды.
Растения некоторых сортов земляники
однополые (бестычиночные), которые в односортных посадках почти не
плодоносят. К ним, например, относятся сорта Комсомолка, Обильная,
Поздняя леопольдсгалльская. Поблизости от них высаживают другие -
опылители (через несколько рядов основного один ряд сорта-опылителя
- Мысовку, Рощинскую).
|
|
|
|
|
Рис.
59. Как сажают землянику.
Неправильно:
а - корни загнуты;
б - корни не засыпаны почвой;
в - очень глубокая посадка.
Правильно:
г - сердечко (почка) у поверхности почвы,
не заглублено.
|
В
крупных садоводческих хозяйствах, например в совхозе имени Ленина
Московской области, землянику сажают рассадопосадочной машиной, а
в любительских садах - по шнуру с нанесенными на нем отметками нужных
расстояний. Прямолинейность рядов очень важна, а при механизированной
обработке обязательна, в противном случае неизбежны повреждения растений
при обработке почвы и других работах.
Важное условие при посадке - не подсушить
растения.
Погружая растения в почву, надо по возможности
расправлять корни, не давать им сбиваться в комок и самое основное
- ни в коем случае не допускать засыпки сердечка почвой, иначе растение
погибнет (рис. 59). Очень хорошо перед посадкой лунки, в которые высаживают
рассаду, полить и сажать в грязь, тогда корни удобнее расправить и
не потребуется после посадки полив, от которого образуется поверхностная
корка. После посадки полезно почву вокруг растений притенить каким-либо
материалом, а если под руками ничего не окажется, можно ее присыпать
рыхлой сухой почвой. Это нужно делать после каждого полива или проводить
рыхление.
На другой день и в последующие дни после
посадки также нужен полив.
Посаженные растения следует проверить: не засыпано ли "сердечко"
(почка) и, наоборот, не оказалось ли оно слишком высоко и не оголились
ли корни; при необходимости растения оправить; если некоторые погибли,
подсадить другие.
Последующий уход состоит из полива (одно
ведро на 20 растений), рыхления почвы, удаления сорняков и вырастающих
"усов".
|
|
|
ПОСАДКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ И МАЛИНЫ
|
|
|
Чем
больше и разветвленнее корни у растения, тем лучше и быстрее оно растет
и плодоносит. Смородина и крыжовник способны образовывать дополнительные
корни на подземном стебле из придаточных почек. Поэтому при посадке
саженцы заглубляют на 8-10 см, размещая их наклонно, чтобы лучше проникал
воздух к месту образования корней. Саженцы крыжовника заглубляют несколько
меньше.
Если до посадки побеги саженцев почему-либо
не были укорочены (стр. 167), это делают после
посадки.
Посадку удобнее проводить вдвоем. Один
человек опускает саженец в яму, расправляет корни, уплотняет почву,
другой засыпает яму. Важно при посадке следить за тем, чтобы корни
не сбивались в кучу, а были равномерно распределены в разные стороны
и чтобы все они оказались присыпанными почвой. Для этого почву подбивают
под корни рукой, а вокруг саженцев утаптывают, больше по краям ямы.
Как только корни будут закрыты почвой,
еще не заполняя яму доверху, саженцы поливают (по полведра воды на
каждый). После впитывания воды в почву окончательно засыпают ямы и
устраивают необходимую для последующих поливов лунку (чашу).
При засушливой погоде спустя несколько
дней после посадки саженцы нужно полить (ведро воды на 3-4 растения)
и притенить торфом, перегноем, травой. Позднее, при обнаружении неприжившихся
растений, посадить здоровые.
При подсыхании почвы после поливов потребуется
поверхностное рыхление для предупреждения испарения воды, а если почва
под кустами замульчирована, то рыхление после полива не нужно, его
проводят в течение лета 3-4 раза по мере уплотнения почвы и зарастания
сорняками.
Малину сажают, соблюдая все те агротехнические
правила, что и при посадке смородины и крыжовника. Некоторые особенности:
саженцы малины не заглубляют, а сажают так, как они росли на участке,
кроме того, осторожно обращаются с корневищем, на котором размещены
почки - зачатки будущих побегов. Верхний слой почвы над корнями должен
быть рыхлым, питательным (лучше, если он будет замульчированным),
не затрудняющим прорастание из корневища молодых побегов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В.С.Егоров,
к.б.н., доцент кафедры агрохимии МГУ им. В.М.Ломоносова. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|