|
|
|
|
|
Садовый практикум • Плодовый сад |
|
|
|
|
|
Плодовый сад |
|
|
|
|
|
С
о д е р ж а н и е |
|
Будет ли урожай в саду? |
|
Заснежен
сад. Надежно укрыты снежным покрывалом корни плодовых деревьев, а
у ягодных кустарников и ветви почти доверху прикрыты. Земляника под
снегом хорошо себя чувствует.
Весна еще не скоро, а садоводу, конечно,
уже сейчас хочется знать, как перезимовали деревья, не подмерзли ли
ветви и особенно цветковые почки, можно ли надеяться, что будет урожай?
Ведь за зиму не раз "прихватывало" морозцем деревья, были
и крепкие, опасные для деревьев.
Знать возможность подмерзания плодовых
растений нужно не просто ради любопытства, а чтобы в случае сигналов
об опасности подготовиться к весеннему уходу за подмерзшими деревьями
(стр. 108). А как же это сделать?
Как только минуют сильные морозы, срежьте
секатором несколько побегов и ветвей с цветковыми почками, опустите
в посуду с водой и подержите в отапливаемом помещении 2-3 дня. Слой
воды в посуде должен быть не выше 5-6 см.
Вынув ветку из воды, перережьте ее
поперек садовым ножом и внимательно осмотрите поверхность среза. Неповрежденные
части ветви светлые. Если сердцевина побурела, она подморожена, почернела,
сильно обмерзла. По таким же признакам определяют подмерзание клеток
древесины. Если незначительно подмерзли сердцевина и древесина, это
еще не означает полной гибели ветви, и есть надежда, что впоследствии
они постепенно будут восстанавливаться за счет образования камбием
новых древесинных клеток. Когда морозом сильно повреждено (почернело)
круговое кольцо камбия - это уже гибель ветви.
Пройдет неделя - другая, и в почках
пробуждается жизнь: они набухают, распахивают верхнюю одежду, из-под
которой проглядывает зелень будущих цветков, листьев. Вот и цветки
распустились бледно-розовыми пахучими лепестками, теперь их можно
осмотреть (лучше через лупу). Бывает так, что все части цветка свежие,
зеленые, и сам пестик зеленый, а его вершина (рыльце) почерневшая,
свидетельствующая о гибели от морозов. Нужно еще раз проверить целостность
ветвей после зимовки.
Камбий - наиболее морозостоек и повреждается
при более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.
Подмерзание однолетних побегов яблони
можно еще установить следующим способом, предложенным в свое время
проф. М. М. Окунцевым (г. Томск). Срежьте 1 - 2 черенка с однолетнего
прироста и поместите их в промытую пробирку или небольшую баночку,
наполненную чистой некипяченой водой. Перед погружением черенки оботрите
сырой тряпочкой. В отапливаемом помещении на 2-3-й день будет виден
результат: если вода в посуде станет желтоватой или других оттенков,
значит, древесина не жизнеспособна. При более сильном обмерзании года
темнее. Если вода останется чистой - древесина здорова.
Заодно убедитесь в сохранности цветковых
почек, ведь в них урожай текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно
разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам такую почку.
Здоровая почка на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся
один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи лепестками
и покровной чешуей. Если в середине почки окажется чернота, это и
есть результат подмерзания.
Особенно опасно почернение сосудистых
пучков у основания плодовой почки.
Пестик - самая чувствительная к морозам
часть цветка; находясь в еще не распустившейся почке, он часто подмерзает.
В этом случае плодовое дерево весной зацветет, покроется белой пеной
пахучих цветков, а урожаю не быть.
Опыт с ветками и почками можно продолжить,
оставив их в воде до распускания. Только в этом случае надо нижние
концы веток косо подрезать и слегка обновлять срезы при замене воды
через 2-3 дня. |
|
ВИШНЯ ЦВЕТЕТ, А УРОЖАЯ НЕ ДАЕТ
|
|
|
Так
иногда бывает, и садоводы часто спрашивают: "Почему?" Причина
того - зима, подмерзание цветковых почек.
Видит весной садовод: "Как молоком
облитые, стоят сады вишневые". Но это только внешнее благополучие,
кажущееся. Потрудитесь подойти поближе к вишневому деревцу, вплотную
к его цветкам, разглядите их внимательно, а лучше вооружившись лупой.
В окаймлении бледно-розовых душистых лепестков, манящих к цветку мохнатых
тружениц - пчел, выглядывают бледно-зеленые тычинки с пыльниками,
среди них пестик. Внешний беглый осмотр цветка вроде ни о чем не говорит,
а внимательно присмотритесь и увидите, что верхняя часть пестика (рыльце)
почерневшая. Это означает, что важнейшая часть пестика погибла, опыления
и оплодотворения завязи быть не может. Следовательно, не будет и урожая.
Цветковые почки, как мы знаем, менее
морозостойки, чем ростовые, а наиболее чувствительная к морозам часть
цветка - пестик. Он не выносит больших пониженных зимних температур
и часто вымерзает в еще не раскрывшейся цветковой почке.
Если пестик не вымерз, а урожая все
же нет, тогда причина иная. Возможно, для этого сорта нет опылителя
- другого сорта, одновременно с ним цветущего. Это, правда, бывает
очень редко, так как на общей площади коллективного сада всегда имеется
большой набор всевозможных сортов, а пчелы ведут опылительную работу
в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствуют и другие насекомые.
Безусловно, надежность опыления во многом
зависит от погодных условий: холод, дождь, ветер ограничивают полеты
насекомых, да и процесс прорастания пыльцы на рыльце пестика связан
с температурными и другими условиями дня.
В некоторых районах, например в садах
Подмосковья, вишня редкие годы радует садовода своими плодами. Значит,
не следует увлекаться рекламируемыми сортами, не проверенными на устойчивость
в местных условиях, а высаживать рекомендуемые, так называемые районированные.
Этим сортам надо предоставить соответствующий уход, не изнеживающий
растения, подготавливающий их к благополучной перезимовке. |
|
|
БЛИЗЯТСЯ ВЕСЕННИЕ ЗАМОРОЗКИ
|
|
|
Садоводам
известно, какой ущерб хозяйству наносит весенний заморозок, если он
наступил в период цветения и первые дни роста завязей плодов и ягод.
Заморозки опасны тем, что действенных гарантированных мер борьбы с
ними пока нет, а возможные очень сложны.
По многолетним метеорологическим наблюдениям
установлено, что в условиях средней полосы СССР самым поздним сроком
заморозков можно считать 6-10 июня.
Заморозки бывают двух видов. Местные,
распространяющиеся в определенных районах (утренники), обычно непродолжительны,
хотя они могут через несколько дней повторяться. Такие заморозки называют
радиационными. Но понижение температуры может наступить в результате
вторжения холодных воздушных масс с севера (адвективные заморозки).
Защита сада от таких холодов очень сложна, так как они захватывают
большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут
держаться несколько дней. Чаще бывают заморозки радиационные.
Бутоны большинства плодовых и ягодных
растений повреждаются заморозками при минус 4°, раскрывшиеся цветки
при минус 2°, а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются
даже при минус 1-1,5°. |
|
|
ДЕЙСТВИЕ ЗАМОРОЗКА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
САДА
|
|
|
Большое
значение имеет рельеф площади сада. В пониженных местах и особенно
в замкнутых котловинах, па непродуваемых полянах при заморозке температура
всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах,
поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый
воздух на открытых местах, не встречая растительных и других преград,
стекает с возвышенных участков в более низкие и накапливается здесь.
Редко встречаются случаи повреждения
садов весенними утренниками около больших водоемов, в поймах рек.
Степень повреждения заморозками зависит
и от характера почвы, ее покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность
почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая
растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее.
Из всего сказанного следует, что выбор
места для закладки сада имеет особенно важное значение не только в
отношении создания благоприятных условий для произрастания плодовых
и ягодных растений, но и, в частности, для предупреждения возможных
повреждений сада заморозками в урожайные годы. |
|
|
МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКА
|
|
|
Очень
важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно
подготовиться к защите цветущего сада.
По центральному радио и телевидению,
по местному радиовещанию и трансляционной сети в передачах Гидрометцентра
работники сельского хозяйства предупреждаются о возможном наступлении
заморозков.
Передаваемые прогнозы погоды и предупреждения
о возможном наступлении заморозка имеют отношение к довольно большой
территории - области, реже району, поэтому для местных условий возможны
и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах.
Существуют местные признаки приближения
заморозка: после жаркого дня вдруг к 19-20 часам температура воздуха
резко снижается, и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко
опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное;
воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует.
Если же признаки состояния погоды к
вечеру противоположны перечисленным выше (затянутое облаками небо,
ветрено, выпала роса и т. д.), это указывает на отсутствие вероятности
заморозка.
На ветвях деревьев, а лучше на кольях
на высоте уровня глаз развешивают термометры. В крупных садоводческих
хозяйствах термометры устанавливают на нескольких различных по рельефу
участках: в низине, на возвышенных местах. Обычно об угрозе заморозка
первыми сигнализируют термометры, установленные на пониженных участках.
Сигналом для начала работ по защите
сада от заморозка служат следующие показания термометра: если при
резком ночном снижении к полуночи или несколько позднее температура
воздуха упала до +2° и продолжает снижаться, это сигнал к началу работ
по защите сада. |
|
|
ПРОСТЕЙШЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКА
|
|
|
Для
этого нужно иметь два наружных термометра. У одного из них ртутный
или спиртовой шарик обертывают кусочком марли, конец которой опускают
в стаканчик с водой. Марля смачивает шарик термометра, и его показания
будут различны по сравнению с термометром сухим. Разница, в показаниях
обоих термометров и определяет возможность наступления или отсутствия
заморозка.
Пользуясь таблицей, представленной на
рисунке 50, можно определить вероятность наступления заморозка. |
|
|
|
|
Рис.
50. Таблица для определения вероятности наступления
заморозка по показаниям сухого и смоченного
термометров.
Результат устанавливают по квадратам на пересечении
горизонтальных и вертикальных показаний. |
МЕРЫ ЗАЩИТЫ САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
|
|
|
В
практике существует несколько способов защиты сада от заморозков.
До сих пор применяют старинный примитивный способ - дымление (окуривание)
сада сжиганием куч мусора, сорняков и других материалов, образующих
при сгорании много дыма. Этот способ довольно громоздкий и малоэффективный.
Применяя его, можно повысить температуру воздуха в саду не более как
на 1 - 1,5°. Правда, и это может быть иногда решающим для цветущего
сада.
Горючий материал в кучах покрывают сверху
землей, дерном, сырой травой, чтобы он не горел, а тлел, образуя дым.
Дымление заканчивают не раньше чем через 1- 1,5 часа после восхода
солнца и медленного оттаивания замерзших цветков. Наиболее эффективен
способ дымления сада дымовыми шашками. В продаже есть дымовые шашки,
изготовленные химическим заводом "Сподриба" (Латвийская
ССР). Их вес 300 г. Особенность этих шашек заключается в том, что
образующийся дым покрывает растения слоем парафина, который предупреждает
обледенение цветков.
Фирма, выпускающая такие шашки, гарантирует
их горение в течение 3-4 минут. Дым шашек может защитить растения
при снижении температуры до минус 4°. Подробности пользования шашками
изложены в прилагаемой инструкции.
Современная техника в содружестве с
химией позволяет надежно защищать сады на больших площадях при помощи
авиации.
Помимо дымления и обогрева сада, одной
из мер борьбы с заморозком может служить полив почвы под деревьями
и опрыскивание самих деревьев водой. |
|
|
ПЛОДОВ МЕНЬШЕ - УРОЖАИ ЛУЧШЕ
|
|
|
В
урожайные годы плодовые деревья обильно цветут и при благоприятных
условиях образуют избыточное количество плодов. На формирование всех
их питательных веществ у дерева не хватает, а потому они бывают мелкие,
теряют товарный вид.
Если плодов на дереве будет несколько
меньше, урожай от этого не снизится, а плоды будут крупнее, лучше
окрашены, по качеству вкуснее, сахаристее.
Несколько лет назад садоводы попытались
прореживать на деревьях цветки, завязи и несколько выросшие плоды.
В каждом соцветии оставляли по одному цветку или одной завязи (а их
в соцветии, как правило, пять) на расстоянии примерно 15-20 см один
от другого. Результаты получены хорошие: плоды крупные, урожай был
не меньше, чем на других деревьях, не подвергавшихся такой операции.
Но ручное прореживание - очень трудоемкая,
дорогостоящая работа. Ученые вместе с производственниками-садоводами
разрешили этот вопрос иначе: они испытали способ опрыскивания деревьев
во время цветения химическими веществами.
Известно, что цветки в соцветии яблони
и других плодовых пород распускаются неодновременно. Одни уже отцвели
(оплодотворились), другие только развертываются. Если опрыснуть цветки
каким-либо химическим веществом, убивающим рыльца пестиков и пыльники
тычинок цветка, то погибнут лишь распустившиеся цветки, а из других
завяжутся плоды. Кроме того, жидкость при самом тщательном опрыскивании
попадает не на каждый цветок.
Испытанием способа применения химического
прореживания цветков занимаются ученые и производственники у нас и
за рубежом. Испытаны многие химические средства, в частности ДИНОК
(ДНОК, селинон). Этот препарат применяют в садоводстве для борьбы
с вредителями и болезнями.
Для химического прореживания цветков
деревья на 2-3-й день массового цветения опрыскивают 0,1%-ным составом
ДИНОК (10 г препарата на 10 л воды). Более сильные концентрации могут
повреждать молодые листочки, на них появляются желтые пятна, иногда
листья деформируются. Особенно сильно это проявляется в холодную и
влажную весну, а потому при такой весне концентрацию ДИНОК понижают
до 0,05-0,07% (5-7 г на 10 л воды). Этот препарат имеет специфический
запах, и опрыснутые им цветки пчелы не посещают.
Кроме ДИНОК, в производстве испытываются
и другие химические препараты. Химическое прореживание плодов пока
находится в состоянии испытательных и проверочных опытных работ. В
ближайшее время этот новый способ повышения качества урожая плодов
и уменьшения периодичности плодоношения, безусловно, найдет широкое
применение в садоводстве. |
|
|
ПОДПОРЫ
ПОД ВЕТВИ С УРОЖАЕМ НЕОБХОДИМЫ
|
|
|
В
урожайные годы нельзя обойтись без подпор или других видов крепления
ветвей.
Без этого не только может быть потеряна
значительная часть урожая, но и самим деревьям нанесены серьезные
повреждения. Без подпор ветви раскачиваются ветром, трутся одна о
другую, часто отщепляются, падают на землю плоды.
Своевременной и правильной установкой
подпор можно избежать подобных нежелательных явлений.
К креплению ветвей приступают, когда
плоды достигнут величины среднего грецкого ореха, а точнее, когда
ветви под тяжестью урожая начинают заметно наклоняться.
Для подпор заготовляют прочные жерди
разной длины, толщиной 4-5 см и более. Вверху подпор оставляют несколько
развилок, а на тех, где их не окажется, прибивают наискось планки,
образующие развилки.
Нагрузка плодов на каждую подпору примерно 8- 10 кг (до 100 штук яблок
средней величины). Важно предусмотреть, чтобы нагруженная ветвь не
надломилась в месте соприкосновения ее с подпорой.
Подпоры снизу заостряют и вбивают в
землю на 12- 15 см обязательно в вертикальном положении, а не наклонно,
как это можно нередко видеть в любительских садах. Под развилки подкладывают
мягкий материал: куски рогожи, мешковины или траву во избежание трения
и повреждения коры ветвей. Если подпоры недостаточно устойчивы, их
скрепляют между собой поперечными жердями. |
|
|
|
|
Рис.
51. Лучшие способы крепления ветвей деревьев с урожаем:
а - зонтичное крепление жердями;
б - удобно закреплять ветви проволокой, связанной
металлическим кольцом внутри кроны. |
Перед
установкой подпор заканчивают работы по обработке почвы. Крепление
ветвей подпорами имеет серьезные недостатки: после установки подпор
затрудняются многие работы в саду - обработка почвы, поливы, борьба
с вредителями и болезнями сада, подбор падалицы и т. д., а о механизации
и говорить не приходится. Поэтому в последнее время начинают внедряться
более совершенные и экономически выгодные способы крепления ветвей.
Один из них - зонтичное крепление -
заключается в следующем. Прочную подпору длиной, равной высоте кроны,
вбивают вертикально в землю около ствола дерева и к ней подвязывают
несколько тонких жердей, нижние концы которых скреплены между собой
тоже жердями. По длине таких жердей в нескольких местах подвязывают
ветви дерева. Жерди почвы не касаются, и под кронами можно свободно
проводить любые работы. Если центральную подпору заменить металлической,
а боковые жерди проволокой, такое крепление можно не снимать после
сбора урожая, оно может служить много лет без замены.
Вместо центральной жерди иногда применяют
прочное металлическое кольцо, размещаемое внутри кроны, а к нему со
всех сторон проволочными растяжками подвязывают ветви (рис. 51).
Периодически подпоры проверяют и в случае
необходимости исправляют их положение.
Подпоры из-под деревьев убирают сразу
же после снятия урожая и временно складывают в стороне, а осенью их
дезинфицируют известью и складывают на хранение в штабеля или устанавливают
в пирамиды до следующего года. |
|
|
ДЕРЕВЬЯ ЗАЦВЕЛИ ОСЕНЬЮ
|
|
|
Это
наблюдается редко, но все же бывает, особенно у косточковых пород
- вишни и сливы. На деревьях осенью, иногда и в середине лета распускаются
цветки и даже образуются завязи плодов, которые, конечно не вызревают.
Отчего так происходит?
Это явление связано с погодными условиями
лета. Некоторые цветковые (плодовые) почки раньше оформляются, вызревают
при сухой продолжительной погоде и с наступлением благоприятных условий
зацветают, хотя при нормальной погоде они должны цвести лишь следующей
весной.
Есть и другие причины. Некоторые цветковые
почки в предыдущем году почему-либо не успели нормально оформиться
и не распустились весной. Такие запоздалые в развитии почки зацветают
летом и даже осенью.
В описанных выше случаях происходит
не массовое вторичное цветение, а распускается лишь незначительное
число цветков, и на урожае следующего года это не отражается. |
|
|
НИЗКОРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
|
|
|
В
последнее время в садоводстве начинают уделять внимание плодовым деревьям,
привитым на карликовых (парадизке) и полукарликовых (дусене) подвоях.
Деревья на низкорослых подвоях имеют
многие положительные качества: быстро (часто на второй год после посадки
в сад) начинают плодоношение, плоды на таких деревьях гораздо крупнее,
сочнее, ярче окрашены, чем на высокорослых. Уход за ними, безусловно,
более удобен, в особенности обрезка, борьба с вредителями и болезнями,
сбор урожая плодов.
Низкорослые деревья имеют небольшую
крону, и на единицу площади их высаживают в 2-2,5 раза больше, чем
высокорослых, а общий урожай собирают не меньше, чем с высокорослых
посадок, иногда даже больше.
Но низкорослые плодовые деревья имеют
и недостатки: они менее долговечны, и период их продуктивной жизни
ограничивается 20-25 годами, корневая система залегает близко к поверхности
почвы и чаще нуждается в поливах, а в зимнее время более чувствительна
к обмерзаниям.
Выращивание плодовых деревьев на низкорослых
подвоях распространено в Молдавии, Крыму. Для районов средней полосы
Союза пока нет надежных, гарантированных от вымерзаний подвоев, а
потому посадки низкорослых деревьев здесь ограничены.
Наряду с выведением морозоустойчивых
подвоев в последнее время рекомендована так называемая промежуточная
(вставочная) прививка, при которой в качества подвоев используют не
слаборослые (дусен, парадизка), а обычные, выращиваемые в питомниках
из семян высокорослые растения - китайку, лесную яблоню, Анис, Антоновку
обыкновенную и другие устойчивые сорта.
Эти подвои сначала прививают низкорослым
привоем, а последний прививают затем сортом высокорослого дерева.
Получается такая промежуточная вставка
части низкорослого растения между высокорослыми, которая оказывает
влияние на формирование растения низкорослым.
На участках садоводов-любителей, особенно
в Подмосковье, посажено немало деревьев на низкорослых подвоях, больше
на полукарликовом (дусен).
Уход за низкорослыми деревьями мало
чем отличается от ухода за высокорослыми. |
|
|
|
|
Рис.
52. Не поздно и зимой снимать с деревьев зимующие гнезда
вредителей. |
Несколько
иная обрезка низкорослых деревьев: побеги укорачивают больше, во второй
половине лета однолетний прирост пинцируют (прищипывают), ветвям придают
более горизонтальное положение. |
|
|
И ЗИМОЙ ЕСТЬ РАБОТА В САДУ
|
|
|
Уже
было сказано о подготовке молодых плодовых насаждений к зиме (стр.
78). Многие из этих работ проводят и в садах плодоносящих. При
зимнем осмотре сада можно обнаружить на ветвях скрепленные паутинкой
гнезда гусениц боярышницы и златогузки. Их снимают и сжигают еще с
осени, а если где просмотрели, то это делают зимой (рис. 52). Так
же поступают и с яйцами кольчатого шелкопряда, которые колечками прочно
прикреплены к однолетним побегам.
При недостаточном снежном покрове в
сад завозят снег и покрывают им приствольные круги.
Под тяжестью накопившегося на ветвях
снега могут обломиться ветви, поэтому снег нужно стряхивать. Следует
проверить надежность обвязки штамбов против мышей. |
|
|
|
|
|
Будет ли урожай в саду? |
|
|
|
|
|
Вишня
цветет, а урожай не дает |
|
|
Близятся
весенние заморозки |
|
|
Действия
заморозка во многом зависит от местарасположения сада |
|
|
Местные признаки наступления заморозка |
|
|
Простейшее
устройства для определения возможности наступления заморозка |
|
|
Меры
защиты сада от заморозка |
|
|
Плодов
меньше, урожай лучше |
|
|
Подпоры
под ветви с урожаем необходимы |
|
|
Деревья
зацвели осенью |
|
|
Низкорослые
плодовые деревья |
|
|
И
зимой есть работа в саду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|