|
|
||||||||||
| Мотивы изящного садоводства Садовый практикум Календарь примет Изюминки Виды Карта сайта Питомник растений KAVERINO |
|
|
|
|
||||||
| Садовый практикум • Плодовый сад | ||||||||
|
|
|
||||||
Плодовый сад |
|
 |
||||||
 |
||||||||
|
|
|||||||
| С о д е р ж а н и е | ||||||||
Перепрививка плодовых деревьев |
||||||||
|
Садоводы
применяют прививку не только в питомниках, где она считается одним
из основных способов размножения плодовых растений. Ее проводят
и в плодовых садах в тех случаях, когда полноценное по развитию
и совершенно здоровое дерево, вступив в плодоношение, дает плоды
нежелательного качества и у садовода возникает необходимость заменить
сорт другим, то есть дерево перепривить. |
||||||||
|
|
||||||||
| Перепрививку
делают весной до начала сокодвижения, когда кора у деревьев свободно
еще не отделяется от древесины, - в начале апреля. Перепрививают и
в период сокодвижения - в мае. В обоих случаях приходится применять
разные способы прививки, но при соблюдении соответствующих правил
они дают одинаковые результаты. Способом окулировки (глазком) перепрививают
в конце июля - первых числах августа. Перепрививку, как и омолаживание (стр. 120), лучше делать в течение двух очередных лет: в первый год - одну часть кроны, а в следующий - другую. |
||||||||
|
КАКИМИ ЧЕРЕНКАМИ ПЕРЕПРИВИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ
|
||||||||
| Черенком
считают небольшой отрезок однолетнего прироста (побега) с тремя хорошо
развитыми почками. С дерева срезают весь побег, а в процессе прививки
из него нарезают черенки. Условно пока такие побеги будем в дальнейшем
называть черенками. Черенки заготовляют заблаговременно, срезают их с деревьев задолго до начала сокодвижения - осенью и рано весной, не позже середины марта. Лучше осенью, так как за зиму побеги могут подмерзнуть и оказаться непригодными для прививки. У многих садоводов-любителей в большинстве случаев прививка не удается лишь потому, что они прививают черенками, срезанными в тот же день, а не раньше прививки. Срезают черенки со здоровых, сортовых и урожайных деревьев. Наиболее развитые черенки с хорошо вызревшими почками находятся на свободно растущих незатененных ветвях, на южной стороне кроны. Непригодны для прививки жировые побеги ("волчки"): у них плохо развиты почки. Заготовленные длинные однолетние побеги, связанные пучками - каждый сорт отдельно, помещают в холодные Подвалы, прикапывая наполовину их длины нижними концами в умеренно увлажненный песок. Можно пучки осенью закопать в землю в тенистом месте горизонтально на глубине 10 см, но обязательно при наступлении устойчивых заморозков, чтобы они не загнили. Если заготовку вести позднее, при выпадении снега, то черенки очень удобно закапывать в снег, где-нибудь с северной стороны построек, здесь они хорошо хранятся и снег стаивает позднее. Ближе к весне, с наступлением тепла, снег, прикрывающий пучки с черенками, уплотняют, покрывают слоем навоза, торфа, набрасывают рогожи, куски фанеры для задержания таяния. Во всех случаях черенки нужно предохранять от повреждений мышами: пучки обматывать еловыми ветками, толем, рубероидом, а при хранении в подвалах, кроме того, не допускать заплесневения и иссушения. Черенки хранятся лучше, если концы срезов обмазать садовым варом. Основные требования хранения: почки на черенках не должны прорастать до дня прививки. Этого не случится, если черенки хранить при пониженной (не выше 3°) температура |
||||||||
|
УСЛОВИЯ СРАСТАНИЯ ПРИВОЯ С ПОДВОЕМ
|
||||||||
| Растения,
которые прививают, садоводы называют подвоем, а прививаемые к нему
части - привоем. Хорошее срастание привоя с подвоем происходит, когда они близкородственны. Яблоню прививают черенками яблони, вишню - вишни и т. д. Установлено, что среди некоторых привоев и подвоев существует несовместимость: после прививки привой не срастается с подвоем или позднее отламывается. Например, на китайке плохо приживаются Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Коробовка, а хорошо - Пепин шафранный, Китайка золотая ранняя, Мельба, Осеннее полосатое, Славянка, Бельфлер китайка. С Белым наливом плохо срастается Бабушкино и Мельба, а с Бельфлером китайкой - Бабушкино. Это свойство биологической несовместимости приходится учитывать при прививке деревьев. Для осмысленной работы по прививке необходимо ознакомиться со строением растительных тканей плодового дерева. Ветка или побег яблони (а с ней схожи и другие породы) в поперечном разрезе имеет следующее строение. Снаружи она покрыта пленкой - кутикулой. Дальше идет слой клеток коры, затем древесина и внутри сердцевина. Между корой и древесиной находится слой камбия. При отделении коры камбиальные клетки остаются на внутренней части коры и на наружной части древесины. Клетки камбия делятся, чем обеспечивается рост ветвей в толщину. При делении клеток камбий откладывает в одну сторону клетки коры, а в другую - древесины. Камбий - активная жизнедеятельная ткань, клетки которой при соприкосновении способны прочно срастаться. На этом и основана прививка. Очень важно знать и учесть, что при прививке камбиальные слои привоя должны плотно совмещаться с камбиальными слоями подвоя. |
||||||||
|
|
||||||||
| Плодовое
дерево можно прививать в ветви кроны, в штамб, в пень штамба, в корни,
в штамбовую и корневую поросль. Более толстые ветви и штамб прививают
черенками, тонкие (6-7 мм) - глазком (окулировка). Способы прививки до сокодвижения (рано весной): копулировка, вприклад, седлом, в расщеп, в боковой разрез и др. (рис. 41). Во время сокодвижения прививают способом за кору. Наиболее простым способом считается копулировка, когда на черенке и подвое такой же толщины делают одинаковые косые срезы длиной 3-4 см каждый, черенок срезом прикладывают к срезу подвоя, крепко обвязывают мягким шпагатом, узкой тесьмой или полихлорвиниловой пленкой и обмазывают садовым варом. Косой срез на черенке делают так, чтобы на противоположной его стороне была почка, а выше - еще 2-3 хорошо развитые и неповрежденные почки. Прочнее удерживается и лучше срастается при прививке черенок, если на нем сделать так называемый язычок (улучшенная копулировка). Он получается, когда на косых срезах привоя и подвоя делают одинаковые продольные расщепы ножом. |
||||||||
 |
Рис.
41. Основные способы прививок До начала сокодвижения: |
|||||||
  |
. а - прививка клином; б - прививка в расщеп (когда подвой толще привоя); в - прививка в боковой разрез (при прививке ветвь не срезают, как в случаях а и б, а делают это, когда прививка приживается, поэтому такой способ удобен). В период сокодвижения (кора отстает от древесины): г - прививка за кору (слева - с одним отворотом коры, справа - с двумя); д- прививка за кору с отгибом язычка коры. |
|||||||
| Если
подвой толще привоя, применяют другие способы: вприклад, седлом. В
этом случае спиленный и гладко зачищенный садовым ножом конец ветви
прививают 1-2-мя и более черенками в зависимости от толщины прививаемой
ветви. Распространена прививка в боковой разрез. Удобна она тем, что в противоположность другим способам прививаемую ветвь срезают не перед прививкой, а после того, как будет установлено, что черенок прижился. Более прост способ прививки за кору в период сокодвижения. В это время кора хорошо отстает от древесины и черенок можно легко вставить под кору. И здесь применяют разные способы. |
||||||||
 |
Рис.
42. Привитый черенок лучше приживается под колпачком из
синтетической пленки. |
|||||||
| При
всех способах место прививки по обвязке обмазывают садовым варом.
Обмазывают и раны на концах срезов ветвей. Для предупреждения испарения
воды поверхностью привитых черенков их также осторожно обмазывают
(кроме почек). Обмазку самих черенков могут заменить колпачки из прозрачной полиэтиленовой пленки, которые надевают на черенки и связывают снизу (рис. 42). Под колпачком лучшие условия для приживаемости: уменьшается испарение воды из черенка, создается более увлажненная среда. Колпачок в любое время можно снять и проверить состояние прививки. Некоторые садоводы рекомендуют приложенные к подвою или вставленные под кору черенки прибивать тонкими гвоздиками (не допуская раскола черенка). Но обвязка и в этом случае обязательна, а потому вряд ли такой способ будет полезен, так как при крепкой обвязке поверхности привоя и подвоя и без этого соединяются достаточно плотно. Кроме того, без обвязки отогнутые края коры из-за вбитого гвоздика продолжают оставаться в прежнем положении, рана ими не закрывается, в нее может проникнуть и дождевая вода, и пыль, и садовый вар при обмазке. Перепрививку взрослых деревьев, когда нужно перепривить крупные ветви в кроне другим сортом, удобнее и проще проводить во время сокодвижения у дерева (в середине мая) способом за кору. В различные годы сокодвижение наступает в разные сроки, это зависит от почвенных, погодных и других условий. Чтобы определить начало сокодвижения, нужно на какой-либо одной из ветвей подлежащего прививке дерева надрезать кору и косточкой ножа попробовать отделить ее от древесины. Если она свободно отходит, значит, можно приступать к прививке. Нужно достать из хранилищ черенки, осмотреть их, забраковать как негодные заплесневевшие, с проросшими почками, а пригодные опустить в посуду с небольшим количеством воды и поставить в затененное место. Прививаемую ветвь спилить, рану зачистить острым садовым ножом. Затем взять побег, осторожно протереть его мягкой материей, не повредив почек, и подготовить к прививке. Для работы надо иметь острый копулировочныи нож с косточкой или выступом на конце с противоположной стороны лезвия. Из однолетнего побега нужно брать черенки лишь с хорошо развитыми почками. Почки в верхней части побега, как и в нижней, обычно слабо развиты и для прививки непригодны. В нижней части черенка делают косой срез длиной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. С противоположной стороны среза должна быть почка. Второй срез делают над третьей почкой. На ветви надрезают кору на длину 3-4 см, косточкой ножа немного отделяют ее и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез весь вошел в разрез коры. Края коры плотно обжимают пальцами и туго обвязывают мягким шпагатом, прочным мочалом или синтетической пленкой. В завершение работы место прививки по обвязке обмазывают садовым варом. Обмазывают также и торец срезанной ветви. На ветвь диаметром 2- 3 см прививают один черенок, 5-7 см - два, 8-10 см - три. На привитую ветвь навешивают этикетку с названием привитого сорта. Через 15 дней обвязку надо обязательно ослабить (вновь перевязать), иначе она врежется в кору черенка и перетянет его, а это опасно. Из двух верхних почек на черенке начинают расти побеги. Если верхний побег развивается сильнее, у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. Когда нижний побег растет сильнее верхний сразу же удаляют. При неправильном направлении роста основного побега его подвязывают к рейке. Окулировку (прививку почкой) применяют лишь на ветвях диаметром не толще 7-10 мм, на более крупных окулировка редко удается. Этот способ применим для прививки ветвей молодых деревьев, штамбовой и корневой поросли. В условиях центральных областей РСФСР окулировку проводят в период второго сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины, - в конце июля. Если для прививки черенками однолетние побеги заготовляют заранее, то для окулировки их срезают в тот же день, лучше перед самой прививкой. Со срезанных побегов ножом или секатором удаляют листья, оставляя черешки длиной не более 1 см. Определяют на ветви удобное для прививки место с гладкой поверхностью коры, очищают от возможного загрязнения и приступают к окулировке. Сначала нужно срезать с побега щиток (почку с полоской коры длиной 3-4 см) с очень тонким слоем древесины. На ветви делают Т-образный надрез коры, не затрагивая древесину: сперва поперечный, затем продольный, ведя нож снизу в направлении к поперечному надрезу. Доведя нож до него, лезвием немного приподнимают кору с обеих сторон; подведя косточку ножа под кору, еще несколько отделяют ее и вставляют щиток, вдвигая его осторожно сверху вниз. Щиток следует держать рукой только за черешок листа, не прикасаясь к поверхности среза во избежание загрязнения. Задвигать щиток под кору нужно, нажимая на черешок или упираясь концом косточки под почкой, чтобы не повредить ее. Не вошедший под кору кончик щитка срезают ножом по поперечному надрезу. Затем место прививки туго обвязывают, не закрывая почки, теми же материалами, что и при прививке черенками. Через две недели прививку нужно перевязать (ослабить). При перевязке можно определить, прижилась ли почка. |
||||||||
|
|
||||||||
| У прижившейся почки черешок листа желтеет и свободно отваливается при легком прикасании к нему пальцем руки, а кора щитка гладкая, блестящая. Если же черешок засох, сморщился и крепко держится, не отваливается, а кора щитка также сморщилась, окулировка не удалась. Нужно ее повторить, но уже в другом место ветви. | ||||||||
|
|
||||||||
| Для
этого нужно соблюдать основные правила: своевременно заготовлять и правильно хранить здоровые черенки для прививки; правильно выбрать срок прививки; все срезы при прививке делать чистыми, остро заточенными ножами; предохранять срезы от загрязнения, попадания капелек дождя, росы, а также подсушивания; прочно обвязывать прививки и обмазывать садовым варом, не допуская попадания его в места соединения привоя с подвоем. |
||||||||
|
|
||||||||
| Теперь
нужно следить за возможным появлением грызущих и особенно сосущих
вредителей (тли), вести борьбу с ними. Привитым деревьям необходимы
поливы и удобрительные подкормки. Если на ветку привито несколько черенков, оставляют расти лишь один, лучше других развивающийся, а у остальных прищипывают верхушки по достижении ими 15-18 см длины, а в конце июля или весной следующего года их совсем вырезают. Привитые черенки могут отломить ветер, птицы, а потому их подвязывают к прутикам или привязывают к ним дужки из гибких побегов. Весной следующего года выросшие после прививки побеги укорачивают на '/з длины и формируют ветвь. |
||||||||
|
|
||||||||
| Прививку можно делать лишь Специальным садовым остро заточенным инструментом (рис. 43). Толстые ветви срезают пилой-ножовкой, тонкие - садовым ножом, черенки заготовляют секатором или садовым ножом, а прививку делают копулировочным ножом. Почки (глазки) с черенка срезают и прививают окулировочным ножом. | ||||||||
|
|
||||||||
| Раньше было сказано о последствиях солнечных ожогов, повреждений коры деревьев грызунами и мерах их предупреждения. Кроме этого, нередки случаи отмирания коры от неправильного окучивания, от глубокой посадки и т. д. Особенно опасны круговые повреждения коры, когда совершенно прекращается взаимосвязь корней с листьями. | ||||||||
 |
||||||||
 |
Рис.
43. Для прививки нужен специальный садовый инструмент: а- нож копулировочный; б - нож окулнровочный; в - нож садовый; г - садовые ножницы (секатор) д, е, ж, а - садовые пилы разных форм. |
|||||||
| Деревья
с таким повреждением коры с весны хотя и распускаются (за счет своих
запасов питательных веществ), но среди лета неминуемо погибают. Спасти дерево можно лишь прививкой. Наиболее распространенным и простым в выполнении способом считают прививку "мостиком". Прием этот хотя и несложен, но все же требует соблюдения некоторых правил. Срезанный с другого дерева той же породы черенок - часть однолетнего прошлогоднего прироста (побега) - вставляют под кору, выше и ниже поврежденного места, и туго обвязывают. Черенок срастается с деревом и служит как бы мостиком, по которому передвигаются вода и питательные вещества, минуя пораженные участки коры. Отсюда такой способ и получил название "мостика". Прививают "мостиком" в то время, когда кора на поврежденном дереве свободно отделяется от древесины (примерно в середине мая). Это нужно для того, чтобы черенок можно было легко вставить под кору. В зависимости от погодных условий сроки изменяются. Определить начало сокодвижения можно пробным надрезом коры на любой ветке прививаемого дерева. Если кора легко отделяется, значит, пора приступать к прививке. Повреждения обычно мы обнаруживаем сразу же после того, как стает снег, а прививку делаем позднее, поэтому поврежденные участки коры для предупреждения иссушения нужно обмазать глиной с коровяком и обвязать сверху мешковиной, чтобы после высыхания глина не отвалилась. Перед прививкой глину с тех мест, где будут вставляться черенки, счищают. Обмазка садовым варом в этом случае мало удобна. Во-первых, небольшой слой вара ненадежно предохраняет поврежденные части дерева от подсыхания, и, кроме того, перед прививкой садовый вар трудно бывает полностью очистить с коры. Чем раньше сделать обвязку, тем лучше. Дело в том, что иногда мыши обгрызают кору не очень глубоко и не сплошь на всей поверхности штамба. На обнаженной древесине остаются небольшие слои камбия, которые надо предохранить от подсыхания, так как из них может образоваться новая кора. В практике садоводства такие случаи не редки. После прививки "мостиком" обвязку следует сохранять в течение всего лета. Очень редко удается прививка побегами, срезанными в день прививки или незадолго до нее. |
||||||||
 |
Рис.
44. Прививка способом "мостика" деревьев, поврежденных
мышами, а также пострадавших от ожогов
коры штамба. |
|||||||
| Как
и при прививке черенком (стр.125), побеги надо заготовлять осенью,
после опадения листьев на деревьях, или рано весной - в дни оттепелей
(в середине марта), но обязательно до начала набухания почек на деревьях.
Побеги нужно сохранить так, чтобы ко
дню прививки они не проросли. На рисунке 44 показана техника прививки. Она заключается в следующем. Выше и ниже поврежденной части коры счищают глину, которой была ранее обмазана рана, обтирают место прививки сырой тряпкой и острым прививочным ножом прорезают кору, не затрагивая древесины. Верхний надрез делают в форме _|_, а нижний - Т. Косточкой ножа слегка приподнимают кору с обеих сторон (можно только с одной) и вставляют подготовленный к прививке побег концами в нижний и верхний надрезы. Побег для прививки нужно подготовить так, чтобы он по длине соответствовал расстоянию между верхним и нижним надрезами. В одной плоскости на обоих концах черенка нужно сделать по гладкому срезу длиной 3-4 см каждый. Удобнее вначале вставить в надрез коры нижний конец no6eгa, закрепить обвязкой, а затем то же самое проделать и с верхним концом. Места прививки туго обвязывают мягким шпагатом или другим материалом и обмазывают садовым варом. Через 15-20 дней прививка срастается, черенок утолщается и обвязка может врезаться в кору, поэтому ее ослабляют (вновь перевязывают). Штамб диаметром 3-4 см прививают одним побегом, более толстый - 2-4 побегами с разных сторон. Для прививки "мостиком" можно использовать штамбовую и корневую поросль или побег подсаженного вблизи прививаемого дерева молодого растения той же породы. В случае повреждения коры штамба с одной стороны прививку делают лишь с поврежденной стороны. Вырастающую из почек привитого побега поросль удаляют. |
||||||||
|
И В ЗАПУЩЕННОМ САДУ УРОЖАЙНОСТЬ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ
|
||||||||
| В
плодовом саду, продолжительное время не получающем нужного ухода,
кроны чрезмерно загущены, ветви сильно оголены, плодоносят лишь в
верхних частях, прирост слабый. Много ветвей усохших и с поврежденной
ожогами и морозобоинами корой. Как обязательные спутники такого сада
- вредители и болезни. Но и такой сад не безнадежен. Можно ли привести запущенный сад в порядок и многие годы получать от него урожай плодов? Можно, если деревья еще нестарые, имеют здоровые недуплистые штамбы и жизнеспособные корни. С чего начать? Конечно с кроны, основное неблагополучие в ней. Прежде всего нужно рано весной спилить или вырезать все засохшие ветви, спилить на кольцо оставшиеся после ранее сделанной неправильной обрезки пеньки. Надо удалить ветви, загущающие крону и неправильно растущие, как это делают при прореживании (стр. 94). Если крона очень загущена и потребуется вырезка значительного числа ветвей, лучше сделать это не в один прием, а постепенно, в течение двух-трех лет, чтобы не ослабить деревья. Оголенные ветви, имеющие прирост лишь на концах, нужно омолодить, укоротить их, срезав на многолетнюю древесину, обязательно над одним из удобно размещенных в кроне боковых ответвлений (см. рис. 33). На штамбах и от корней деревьев может быть много поросли. Ее надо вырезать садовым ножом до основания и в дальнейшем удалять по мере возникновения. После такой обрезки плодоношение деревьев в первые 2-3 года, безусловно, резко сократится из-за потери значительного количества древесины и листьев, но это компенсируется в будущем повышенными урожаями плодов и увеличением продолжительности продуктивной жизни плодовых деревьев. Приведя в порядок крону, нужно очистить штамб от отмершей коры, собранные на подстилку очистки вынести из сада и сжечь. Штамбы после этого обмазать известковым раствором, а раны после срезки ветвей - садовой замазкой. Если штамб и сучья покрыты мхами и лишайниками, деревья осенью опрыснуть 6% - ным раствором железного купороса, а весной провести опрыскивания против вредителей и болезней, как и в садах, пользующихся нормальным уходом. Самой важной работой в запущенном саду, пожалуй, будет улучшение питания плодовых деревьев: обработка приствольных кругов с внесением органических и минеральных удобрений, регулярные поливы. |
||||||||
|
|
||||||||
| "Волчки"
(жировые побеги) вырастают на более толстых сучьях деревьев. Возникают
они обычно в период старения деревьев из спящих почек. Появляются
иногда в местах около поврежденной части коры, вырастают вокруг большой
раны после срезки ветви, так как к месту заживания раны бывает наибольший
приток питательных веществ. "Волчки" растут, как правило, вертикально и буйно. В хорошо сформированной и пользующейся регулярным уходом кроне "волчки" обычно удаляют, а на состарившихся деревьях с разреженной после обрезки кроной их используют для пополнения недостатка ветвей или замены некоторых из них. Оставляют "волчки" в свободных, не заполненных ветвями частях кроны для формирования из них ветвей после укорачивания. Из нескольких близко растущих "волчков" оставляют один, лучше развитый, остальные удаляют. Формирование ветви из "волчков" проводят по правилам формирования молодых деревьев: укорачивают примерно на 1/3 длины над удобно расположенной почкой или над одним из боковых ответвлений, удаляют затеняющие и внутрь растущие побеги. Для формирования ветвей следует выбирать "волчки" в незагущенных частях кроны и растущие в направлении к периферии кроны, а не внутрь. По мере омолаживания кроны за счет "волчков" отмирающие ветви удаляют |
||||||||
|
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САДОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
|
||||||||
| В
каждом деле необходим инструмент, надежный, удобный в работе. Не может
обойтись без него и садовод. Для обрезки деревьев, ягодных кустов,
прививки нужны не просто ножи, а специально для них предназначенные.
Их не заменят ни обыкновенный столовый, ни перочинный. У садоводов существуют особенности в пользовании садовыми и прививочными ножами. Например, при укорачивании и прививке ветви срезают по направлению к себе, а не от себя, только при этом условии можно получить правильные срезы. Ножи должны быть не только острыми, но и правильно заточенными, а поступающие в продажу обычно тупы и не подготовлены к заточке. Столовые, перочинные и других видов ножи затачивают, снимая фаску с обеих сторон лезвия. Если заточить так садовый или прививочный нож, правильный срез получить будет невозможно. Садовый нож затачивают лишь с одной стороны. Если держать нож острием лезвия к себе, то затачивать нужно верхнюю его сторону, примерно половину ширины лезвия, а не только фаску. Нижняя сторона должна быть совершенно ровной плоскостью от обушка ножа до самого острия его лезвия. Кто работает левой рукой, то затачивают так же, но уже с противоположной стороны лезвия. Вначале нож затачивают на крупнозернистых брусках или точильных дисках, увлажняя их поверхность, затем шлифуют на мелкозернистых оселках и окончательно на кожаных ремнях. Если приходится затачивать на быстровращающихся точилах, необходимо не допускать перегрева, периодически охлаждать разогревшееся лезвие ножа, погружая его в воду. По окончании заточки на острие лезвия появляются заусеницы, их стачивают на мелкозернистом твердом оселке. У садовых (кривых) ножей особенно острым должен быть кончик лезвия. Его стачивать нельзя. Так затачивают все ножи - садовые и прививочные. Не рекомендуется использовать ножи на других вспомогательных работах: обрезке шпагата, резке сухих веток, зачинке карандашей и т. д. Ножи должны постоянно иметь остроту бритвы. Это обязывает садовода очень осторожно пользоваться ими во избежание пореза рук, а возможно, и других частей тела. Если вы прежде не работали с садовыми ножами, то вначале потренируйтесь на резке тонких сочных веток, постепенно переключаясь на более крупные. Не плохо иметь поблизости бинт, йод (мало ли что может случиться в работе). После окончания работы ножи очистите тряпкой от пыли, грязи, а оставляя на продолжительное хранение, смажьте металлические части тавотом, вазелином или другими жировыми веществами, храните инструменты в сухом месте. |
||||||||
|
|
||||||||
| Это
ежегодно повторяющийся, жизненно необходимый растениям процесс. Но
в опавших листьях таится серьезная угроза саду. Возбудители многих
опасных болезней - парши яблони и груши, антракноза смородины, мучнистой
росы крыжовника и других - зимуют на опавших листьях, а с наступлением
весны они вновь служат очагами распространения болезней. Под листьями находят себе зимний приют и вредители. Правда, под пологом листьев лучше корням, меньше промерзает почва, но эту защиту целесообразнее заменить иными средствами: прикрыть приствольные круги торфом, перегноем, зимой накапливать снег на приствольных кругах, но листья не должны на зиму оставаться под деревьями и ягодными кустами. При осенней перекопке почвы надо стараться тщательно их закрыть. Оставшиеся на поверхности собрать в кучу граблями, смести метлой, вынести из сада и сжечь, а золу использовать на удобрение. Весной глубина перекопки должна быть несколько меньше, чтобы не вывернуть на поверхность закрытые осенью листья; лучше вообще не копать, а рыхлить лапчатыми или зубьевыми мотыгами. |
||||||||
Перепрививка плодовых деревьев |
||||||||
|
||||||||
| В.С.Егоров,
к.б.н., доцент кафедры агрохимии МГУ им. В.М.Ломоносова. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
