|
|
||||||||||
| Мотивы изящного садоводства Садовый практикум Календарь примет Изюминки Виды Карта сайта Питомник растений KAVERINO |
|
|
|
|
||||||
| Садовый практикум • Плодовый сад | ||||||||
|
|
|
||||||
Плодовый сад |
|
 |
||||||
 |
||||||||
|
|
|||||||
| С о д е р ж а н и е | ||||||||
Обрезка плодовых деревьев |
||||||||
| Для
садоводов-любителей обрезка плодовых деревьев и ягодников - очень
сложный вопрос. В любительских садах меньше возникает неразрешимых
вопросов при посадке, уходе за почвой, внесении удобрений и других
приемах ухода за садом, чем при обрезке и защите сада от вредителей
и болезней. Что можно сказать об обрезке? Это, прежде всего, прием, который дерево воспринимает болезненно. Нанесенные дереву ранения требуют для заживления дополнительного расхода питательных веществ, незалеченные открытые раны часто служат очагами проникновения микроорганизмов, являющихся источником инфекционных заболеваний растений. Установлено, что если саженец после посадки в течение ряда лет не обрезать, то дерево быстрее вступает в плодоношение, чем то, которое обрезали. Но" значит ли это, что обрезка в саду вообще не нужна? Нет, не значит, если, конечно, к этому приему подходить умело, со знанием дела. Если дерево совсем не обрезать, его крона загущается, ветви неправильно растут, оголяются, переплетаются, глушат одна другую, быстро засыхают. В затененных частях листья хуже растут и работают, на ветвях формируется меньше плодовых почек, они не вызревают и часто вымерзают. Плоды, как известно, в тени бывают мелкими, слабоокрашенными, малосахаристыми. Не менее вредна и чрезмерная изреженность ветвей в кроне дерева: уменьшается урожай плодов и увеличивается опасность повреждения растения солнечными ожогами. Какие же цели преследует обрезка? Прежде всего, пользуясь обрезкой, садовод сразу же после посадки придает ветвям саженца правильное направление роста, положенное соподчинение ветвей, ускоряет и увеличивает образование плодовой древесины, при снижении плодоношения проводит омолаживание. Безусловно со стороны садовода требуется вмешательство пилой и ножом при отломах, усыхании ветвей и т. п. Следовательно, дело не в том, что необрезанное дерево быстрее заплодоносит, а в том, какова будет продолжительность плодоношения, величина урожая, долговечность самого дерева. Нужно учесть, что обрезка как самостоятельный прием в отрыве от других пользы не дает и эффективна лишь при создании общих нормальных условий жизнедеятельности плодового растения (правильная обработка и удобрение почвы, влагообеспеченность, защита от сорняков, вредителей, болезней и др.). Умелая обрезка - важный прием, влияющий на создание прочного скелета кроны, рост, урожайность, долговечность плодового дерева и качество плодов. |
||||||||
|
|
||||||||
| Иногда
приходится удалять ветви в кроне целиком или отдельные их части, поэтому
различают виды обрезки: прореживание и укорачивание. Исходя из задач обрезки, садоводы применяют тот или иной ее вид, а порой и оба одновременно. Прореживают крону при ее загущении, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к внутренним частям кроны. Укорачивание проводят, когда необходимо пробудить к росту почки и побеги, ослабить боковые побеги с целью их подчинения основной оси. Известно, что из верхних почек образуется более сильный прирост, чем из лежащих ниже. На Этом, например, основана подрезка побегов смородины и крыжовника при посадке на 12 - 15 см, а также укорачивание ветвей плодовых саженцев после посадки. В результате ягодники лучше кустятся, а обрезанные после посадки саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления, которые уже не будут голенастыми, свисающими. Рост ветвей плодового дерева подчиняется такой закономерности: ветвь, получившая вертикальное или близкое к нему направление, растет всегда сильнее, опережая ветви, растущие под некоторым углом, а те ветви, которые принимают более горизонтальное положение, слабее растут, но раньше образуют плодовые веточки и, следовательно, раньше вступают в плодоношение. |
||||||||
|
ОБРЕЗКА САЖЕНЦЕВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ
|
||||||||
| Всегда
ли нужно обрезать саженцы в год посадки? Если саженец достаточно развит,
ветви у него не менее 40-50 см, корни хорошие, то обрезку полезно
сделать. В противном случае лучше перенести ее на следующую весну. В условиях центральных районов любые виды обрезки положено проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают. При осенней обрезке открытые раны зимой подвергаются обмораживанию и хуже зарастают. При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4-5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12-15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних - еще меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да еще и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом. У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Ее надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удается сделать из-за опасения отлома, ее вырезают до основания. В первые годы формирования важно, чтобы ветви в кроне равномерно развивались, одни не перегоняли в росте другие. А без вмешательства садовода это может произойти. Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона бывает однобока, ветви растут на одной стороне ее. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние ветви надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, тесьмой, а сильные, наоборот, отклонить распоркой. Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезав концы ветвей примерно на 1/4 - 1/3, мы тем самым заставляем прорастать нижние почки; ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как более слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещен выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания (подрезки) концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу. Проводник (лидер, ведущий) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15-20 см выше концов боковых ветвей. Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязывая к прутику, рейке. Сначала укорачивают боковые' ветви, а затем проводник. После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхних почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег. В конце июля, когда побег достигнет 10-12 см длины, этот шипик вырезают. Можно вырезать его весной на следующий год у основания побега, который к тому времени уже приобретает устойчивое вертикальное направление роста. Если в течение лета на боковых ветвях будут отрастать побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их отводят в сторону подвязыванием. |
||||||||
|
|
||||||||
| В
садоводстве чаще распространены следующие формы крон: мутовчато-ярусная
(пятисучная) и разреженно-ярусная (рис. 28). При мутовчато-ярусной кроне ветви вырастают из смежных 3-5 почек. Выше, на расстоянии 80-90 см закладывают следующий ярус ветвей, тоже из смежных почек. Эта крона легче поддается формированию и, хотя имеет недостатки, но пока еще в посадках распространена. Недостаток ее: непрочность скрепления ветвей со стволом и загущение ветвей. В настоящее время внедряется улучшенная форма кроны - разреженно-ярусная. При такой системе формирования ветви в ярусе выводят не из смежных почек, а разрежено (через 2-3 почки ), по 2-3 ветви в ярусе. Такая крона меньше загущается, ветви прочнее скреплены со стволом. |
||||||||
 |
Рис.
28. Формы крон деревьев: а - мутовчато-ярусная (пятисучная); б - разреженно-ярусная, а разреженно (через 2-3 почки), по 2-3 ветви в ярусе. |
|||||||
|
|
||||||||
| При
обрезке молодых деревьев следует осматривать каждый побег, каждую
ветвь и представлять, как они будут выглядеть через несколько лет,
какое положение в кроне будут занимать. Пока молодая ветвь не сильно
развита, она не мешает в кроне соседним ветвям, а в будущем окажется,
что она не на месте, придется ее удалять. Сделать это лучше раньше. И в последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстает в росте или вообще зачах, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя ее и придавая ей вертикальное направление роста (рис. 29). |
||||||||
 |
Рис.
29. Если проводник (а) в кроне погиб или слабо развит,
его может заменить очередная нижняя ветвь (б), подвязанная к шипу. |
|||||||
| Все
время необходимо следить за кроной, не давать ей загущаться лишними
ветвями. Ветви должны равномерно, не мешая одна другой, размещаться
в кроне, но не расти однобоко (в одну сторону кроны). Нельзя допускать
перекрещивания ветвей, отчего впоследствии возможны повреждения их
коры. Основное условие - прочность скрепления ветвей со стволом, а
это возможно при более тупом угле отхождения ветви от ствола; при
остром угле часто происходят отломы, особенно у сортов Коричное, Боровинка,
Китайка золотая. Ветви каждого следующего верхнего яруса должны размещаться
так, чтобы они находились в промежутках между ветвями лежащего ниже
яруса, а не над ними. И конечно, необходимо соблюдать соподчинение
ветвей, чтобы они не перегоняли в росте проводник. К примеру, рассмотрим основные приемы обрезки 4-5-летнего дерева. Как было сказано выше, лишние всегда в кроне ветви-конкуренты. Их или отклоняют, или вырезают до основания. Ветви, растущие внутрь, укорачивают на удобно расположенное в пространстве боковое ответвление или совсем вырезают; если возможно отвести их в сторону, то это делают при помощи распорок или подвязки. Если одна из скелетных ветвей растет сильнее других, ее укорачивают на одно из боковых разветвлений или наклоняют (раньше было сказано, что наклоненные ветви имеют умеренный рост). Так же поступают, когда скелетная ветвь перегоняет в росте проводник. Удаляют разветвления на внутренней стороне скелетного сука, так как они растут внутрь кроны и загущают ее. Ослабленные отклонившиеся ветви приподнимают, придавая им более острый угол отклонения. Нельзя вырезать укороченные веточки (плодовые прутики, копьеца, кольчатки) - это плодовые образования. Следует несколько укоротить концы однолетних побегов (приростов), не укорачивают лишь побеги длиной менее 25 см. Обрезка - довольно сложный процесс; подробно он описывается в специальных руководствах (Б. Н. Анзин. "Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников". М., "Московский рабочий", 1962; П. С. Гельфандбейн. "Обрезка плодовых растений". М., "Колос", 1965). |
||||||||
|
|
||||||||
| Ветви
обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не
внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над
внутренней почкой. Важно правильно срезать ветвь над почкой (рис. 30). Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений (рис. 31). Целиком ветвь срезают "на кольцо" (рис. 32). Так же, как и корни, ветви деревьев обрезают только острым садовым ножом, а не секатором, который не дает хорошего среза, сминает его. Обрезают ветви саженцев весной, сразу после посадки. В случае осенней посадки обрезку все же переносят на весну, но корни подрезают. |
||||||||
|
|
||||||||
| Крона
плодоносящего плодового дерева не должна быть загущенной. Ежегодно ранней весной, до набухания почек, приступают к прореживанию кроны. Вначале вырезают ветви засохшие, больные, обмороженные, затем удаляют ветви, растущие внутрь кроны, переплетающиеся, ветви-конкуренты, ненужные жировые побеги ("волчки"). |
||||||||
 |
Рис. 30. Только правильные
срезы ветвей над почкой быстро и хорошо
зарастают. Правильно: а - нижняя часть среза на уровне
основания почки, верхняя у ее верхушки.
Неправильно: б - срез очень низкий, почка может подсохнуть; в - оставлен пенек, препятствующий
зарастанию раны. |
|||||||
 |
Рис. 31. Так укорачивают
ветвь |
|||||||
 |
Рис. 32. Как срезать ветви "на кольцо". Неправильно: Правильно: |
|||||||
| В
слишком изреженной кроне жировые побеги оставляют и обрезкой (укорачиванием)
превращают в плодоносные ветви. Обрезку жировых побегов можно заменить
пригибанием их, придавая им близкое к горизонтальному положение. На
концах однолетних прошлогодних побегов обычно несколько почек остаются
неразвитыми и не дают хорошего прироста, их удаляют, обрезая верхушки
побегов. Это способствует лучшему пробуждению лежащих ниже почек и
ветвлению. Обрезать деревья нужно регулярно, ежегодно. Только при этом условии им не будут нанесены большие ранения и не придется вырезать крупные сучья, удаление которых деревья переносят болезненно. Обрезка еще не устаревших плодоносящих деревьев не ограничивается одним прореживанием ветвей в кроне. Важно следить за плодоношением, регулировать его, не допуская перегрузки деревьев в урожайные годы (о прореживании плодов см. стр. 152). Перегрузка истощает дерево, вынуждая расходовать большое количество питательных веществ на формирование урожая; из-за недостатка питания плоды мельчают, значительно уменьшается годичный прирост побегов. Прирост побегов - показатель состояния плодового дерева. Он должен быть ежегодным. Если на дереве хороший урожай, но нет прироста или он незначительный, это указывает на явное неблагополучие: недостаток питательных веществ и воды, истощение растения, заболевание и т. п. Бывает так. Не нарадуется садовод, глядя на недавно посаженную яблоньку, уже увешанную плодами. Но не замечает он: прироста на дереве совсем нет. Результат может быть таков: либо дерево будет несколько лет "перебаливать", либо в худшем случае засохнет. Не хватает у этого деревца питательных веществ одновременно и на урожай, и на рост. Все это указывает садоводу на необходимость в годы обильного урожая прореживать плоды, а в предшествующие обильному урожаю годы прореживать и укорачивать (омолаживать) плодовые веточки-кольчатки. В годы, когда урожай ожидается небольшой, прореживание и укорачивание плодовых веточек можно не делать. Позднее по мере ослабления приростов и уменьшения плодоношения деревья омолаживают (стр. 120). |
||||||||
|
|
||||||||
| Нередко
бывает, что ветвь растет, направляясь внутрь кроны к стволу дерева.
Ее нужно отдалить, чтобы она не загущала кроны, не препятствовала
доступу света. Кроме того, такая ветвь может стать конкурентом ствола. В этих случаях применяют часто встречающийся в садоводстве прием обрезки на боковую ветвь (рис. 33). |
||||||||
 |
Рис.
33. Обрезка на боковую ветвь; слева - до обрезки; справа - после обрезки. (Пунктирами показаны срезаемые ветви и их части.) |
|||||||
 |
Рис. 34. Сильный одногодичный прирост обрезкой превращают в плодоносящую ветвь. | |||||||
| Растущую
в неправильном направлении ветвь (а) вырезают до самого основания,
но обязательно над ниже расположенной и растущей в сторону ветвью
(б). Если ниже места среза есть слабая веточка (в), ее надо совсем
удалить, так как она может сильно развиться и расти внутрь кроны после
срезки над ней большой ветви (а). Все другие оставшиеся ветви и проводник нужно уравнять в силе роста, немного их укоротив. |
||||||||
|
КАК СИЛЬНЫЙ ГОДИЧНЫЙ ПРИРОСТ ПРЕВРАТИТЬ В ВЕТВЬ, ОБРАСТАЮЩУЮ ПЛОДОВЫМИ ВЕТОЧКАМИ
|
||||||||
| В
течение трех лет можно сильноразвитый однолетний прирост (побег) превратить
в плодоносящую ветвь, ежегодно подрезая его так, как показано на схеме
(рис. 34). Первый год. Без обрезки нижние почки на побеге обычно не пробуждаются. Чтобы вызвать их рост, нужно побег срезать, оставив на нем 4-6 хорошо развитых почек. За год из них вырастает примерно 3-4 сильных побега и копьецо (а), а у основания ветви остаются неразвитые почки (г). Второй год. Чтобы спящие почки (г) не дали сильного прироста, а превратились в развитые кольчатки и копьеца, выше них оставляют побег, который будет частично отвлекать питательные вещества. Его также укорачивают над 4-6 почками. Двухлетнюю ветвь из двух побегов срезают. Третий год. На схеме видно образование плодового прутика (в), копьеца (а) и пока еще слабых кольчаток (б). Для усиления питания и развития этих плодоносящих веточек прирост над ними срезают, оставляя лишь один несколько укороченный побег. В дальнейшем плодовые веточки вступают в плодоношение. Если в последующие годы на ветви будут вновь возникать сильные побеги, их превращают в плодоносящие по такому же способу. |
||||||||
|
|
||||||||
| Среди
некоторых садоводов существует неправильное мнение о том, что вишню
не обрезают. Деревья вишни также нуждаются в обрезке, как яблоня и груша. После посадки и до начала плодоношения деревца вишни формируют, уравнивают в силе роста ветви в кроне, не допускают загущения. Мешающие ветви вырезают "на кольцо", а если нужно изменить направление роста, их срезают над одним из боковых ответвлений или, подвязав, отводят в сторону. Если ветвь растет сильно и нужно вызвать боковые разветвления, ее укорачивают. Но средние и слабые приросты не укорачивают, так как на них все боковые почки, размещенные в верхней части, плодовые, а ростовая лишь верхушечная. Если такую верхушечную почку срезать, то однолетний прирост после плодоношения иногда усыхает. В период плодоношения деревья нуждаются главным образом в прореживании кроны и поддержании ежегодных приростов. Крона у вишни очень загущается, и потому рано весной, до набухания почек, вырезают ветви усохшие, обмерзшие, переплетающиеся, загущенные. Раны после обрезки обмазывают садовой замазкой. Плодоносит вишня на прошлогодних приростах. По мере старения дерева прирост заметно уменьшается и не превышает 15-20 см, а ветви оголяются. В этот период проводят омолаживание ветвей: их укорачивают, срезая над боковой ветвью, растущей в удобном направлении. В зависимости от степени оголения ветви укорачивают на двух-трехлетнюю древесину. При укорачивании свисающих ветвей их срезают над боковым ответвлением, направленным вверх и удобно расположенным по отношению к другим ветвям, но не загущающим крону и не растущим внутрь нее. При возникновении внутри кроны жировых побегов ("волчков") их укорачивают, чтобы получить разветвления, но при условии, что это не приведет к загущению кроны. |
||||||||
|
|
||||||||
| Для
садовода небезразлична высота яблони. За высоким деревом труднее ухаживать.
Предположим, нужно провести обрезку ветвей. Здесь без хорошей устойчивой
лестницы не обойдешься, да и на лестнице не до всякой ветви легко
добраться. То же при уборке урожая плодов. Еще сложнее, когда нужно вести борьбу с вредителями и болезнями плодового дерева. В любительских садах нет мощной аппаратуры, а пользуясь ручными опрыскивателями и опыливателями, невозможно обработать ядохимикатами верхние ветви дерева. Кроме того, чем длиннее ветви и чем дальше от корней размещены почки, листья, плоды, тем длиннее оказываются пути доставки к ним из корней воды и минеральных веществ. Больше времени требуется и, для передвижения пищи, вырабатываемой листьями, к корням. Не будет дерево очень высокорослым - значительно облегчится взаимная связь между подземной и надземной частями плодового дерева, что очень важно. В последнее время в садоводстве начинает внедряться новый способ ухода за плодовыми деревьями, облегчающий труд садовода и улучшающий условия жизни плодового дерева. Деревьям не дают сильно расти в высоту. В первые годы после посадки центральный проводник сохраняют, так как в этот период он имеет значение в формировании кроны. Но позднее он и растущие на нем ветви начинают затенять середину кроны, лишая ее верхнего освещения. Поэтому как только дерево достигнет высоты 4-4,5 м, центральный проводник с растущими на нем ветвями срезают над одной из удобно размещенных и отклоненных в сторону ветвей. Не поздно такую операцию провести на дереве более старшего возраста, удаляя вместе с проводником и некоторые лежащие ниже ветви, однако срезать нужно также над какой-либо боковой ветвью. |
||||||||
|
НУЖНО ЛИ ОСТАВЛЯТЬ НИЖНИЕ СВИСАЮЩИЕ ВЕТВИ
|
||||||||
| Иногда
на деревьях внизу растут свисающие ветви, и садоводы чаще их спиливают.
Когда спрашиваешь, кому мешает такая ветвь - вам, садоводу, или самому
дереву, - ответ получаешь правильный: "Мне". Оказывается,
не дереву: нижние ветви в некоторой степени защищают штамб от солнечного
перегрева, листья на них служат дополнительным источником питания,
они не конкурируют с растущими выше ветвями, сами слабее развиты. При срезании таких ветвей образуются раны, требующие для зарастания питательных веществ и могущие явиться очагами заболеваний коры дерева. Безусловно, в какой-то мере свисающие ветви затрудняют уход за приствольным кругом. Но это имеет значение для крупных садов, где ведется механизированная машинная обработка почвы, а в мелких любительских садиках, где работы проводят ручным способом, свисающие ветви не служат особой помехой. Не так уж сложно 2-3 раза в году (при перекопке и рыхлении почвы, при внесении удобрений и поливе) приподнять ветви и провести нужную работу. |
||||||||
|
ВСЕГДА ЛИ НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБРЕЗКОЙ
|
||||||||
| Вообще
принято все ненормальности в кроне плодового дерева исправлять садовым
ножом или пилой. Можно ли обойтись без этих инструментов? Иногда можно,
особенно в садоводстве любительском. Например, ветвь неудачно размещена в кроне дерева, мешает росту других ветвей, заглушает их и сама плохо растет. Проще, конечно, ее срезать. А такая ветвь может быть и не одна. Сколько же будет нанесено дереву ран, долго не заживающих и отрицательно влияющих на последующее состояние его? Попробуйте такую, подлежащую вырезке ветвь осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях роста. Если так получится, надо закрепить ее в этом положении. Можно использовать деревянные рейки-распорки или оттянуть ветвь веревкой, проволокой, подвесить груз и т. п. (рис. 35, 36). Во всех случаях следует не допустить повреждения коры ветвей, пользуясь мягкими прокладками под распорки и в местах привязки. Важно наблюдать впоследствии, чтобы обвязка не врезалась в кору утолщающихся ветвей. Растяжка ветви нужна будет только одно лето, потом ее можно снять, а ветвь так и останется в приданном ей положении. |
||||||||
|
НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ
|
||||||||
| При
обрезке важно: раны диаметром более сантиметра замазывать или закрашивать (стр. 113); делать правильные срезы, не оставлять пеньков, мешающих зарастанию ран; не оставлять в саду срезанных ветвей; их нужно выносить из сада и сжигать во избежание распространения вредителей и болезней; не вставать на ветви, так как при этом могут произойти отломы и отмирание отдельных участков коры от нажимов; обрезку вести, работая на устойчивых садовых лестницах; осторожно перемещаться среди ветвей, не повреждая веточек и почек; пользоваться только острыми садовыми пилами и хорошо заточенными садовыми ножами (но не секаторами). |
||||||||
 |
Рис. 35. Отклонившуюся ветвь подтягивают мягким шпагатом к стволику, в других случаях применяют распорки. | |||||||
 |
Рис. 36. Очень удобны такие распорки, не повреждающие кору ветвей: в концы планки вбиты тонкие гвоздики, которые пропущены через полоски прочной материи (мешковины), обернутые вокруг ветви и сложенные на концах. | |||||||
|
ТОЛСТЫЕ ВЕТВИ СПИЛИВАЮТ ОСОБЫМ ПРИЕМОМ
|
||||||||
| При
неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие
расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей, поэтому
их удаляют следующим образом. Нужно отступить от основания предназначенной к срезке ветви на 0,5-0,75 м и снизу сделать надпил примерно до половины толщины ветви. Затем, отступая выше по ветви на 15-20 см, пилить сверху, и она откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся часть ветви спиливают обычным приемом, придерживая ее рукой снизу (рис. 37). |
||||||||
 |
Рис.
37. Как спилить толстый сук, избежав повреждения коры дерева: а - первый надпил сука снизу; б - надпил сверху; в - сук откалывается; г - удалить оставшуюся часть сука. |
|||||||
|
ЧТО ДЕЛАТЬ С ОБМЕРЗШИМИ ДЕРЕВЬЯМИ
|
||||||||
| В
разные годы различные сорта подмерзают неодинаково. Рано весной, когда
надо приступать к обрезке, трудно установить, какие ветви и насколько
подмерзли. В начале распускания деревьев это уже удается. Вымерзшие ветви не распускаются; у некоторых может подмерзнуть древесина, что можно определить по ее побурению. Такие ветви продолжительное время (до восстановления новых тканей) не растут нормально. Подмерзшие растения обрезают позднее других, когда налицо результаты зимовки. Обмерзшие ветви укорачивают до здоровых частей, иногда на многолетнюю древесину. Получается как бы омолаживание деревьев. После обрезки пробуждаются почки, размещенные ниже срезов, крона обновляется за счет нового прироста. При полной гибели кроны и целостности штамба все ветви вырезают, на оставшемся здоровом штамбе может образоваться поросль, из которой формируют новую крону. Перенеся обмерзание и причиненные обрезкой ранения, деревья нуждаются в усиленном уходе: поливе, подкормках (особенно азотных), рыхлении, борьбе с вредителями и болезнями. Нельзя в первый год допускать цветения таких деревьев. Если же у деревьев подмерзли или по другой причине повреждены корни, требуется уменьшить надземную часть - укоротить или вырезать некоторое количество ветвей, усилить питание и полив. |
||||||||
Обрезка плодовых деревьев |
||||||||
|
||||||||
| В.С.Егоров,
к.б.н., доцент кафедры агрохимии МГУ им. В.М.Ломоносова. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
