Плодовый сад 

Спутники плодовых растений

     Некоторые лесные древесные породы произрастают в условиях, сходных с условиями роста плодовых растений. Наблюдениями установлено, что если поблизости хорошо растут такие лиственные породы, как дуб, клен, ясень, липа, черемуха, то здесь будут успешно расти и плодовые растения. Наличие в лесных насаждениях ольхи, осоковых трав, хвощей говорит о заболоченности почв и непригодности их для садов без предварительного окультуривания. Эти признаки ориентировочно могут служить показателем пригодности участка под сад.

Защита сада от ветров

     Кто из садоводов не знает вредного действия ветров? Зимой они сдувают снег с поверхности почвы, увеличивая опасность подмерзания корней деревьев и уменьшая весеннее накопление почвенной воды. Наметенные по границам сада глубокие снежные сугробы разламывают кроны деревьев.
     Знойные летние ветры иссушают почву и мешают нормальному лёту опыляющих цветки пчел. Раскачивая молодые посадки, ветер замедляет приживаемость корней саженцев. Сильный порывистый ветер срывает листья, ломает ветви, а иногда и валит деревья. Отломы ветвей и другие виды повреждений и ранений деревьев уменьшают их продуктивность и долговечность.
     Особенно опасны резкие ветры в урожайные годы, когда за один день или ночь значительная часть урожая может оказаться на земле.
     Противоветровая защита - надежное средство предохранения насаждений от повреждений, сохранности урожая плодов и ягод.
     Защитные насаждения устраивают по возможности из быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, но и они начинают оправдывать свое назначение лишь через несколько лет. Поэтому крупные садоводческие хозяйства сажают защитные опушки и ветроломные полосы по крайней мере за 2-3 года до закладки плодового сада, чтобы молодые деревца сразу после посадки были защищены от ветров, а в период плодоношения гарантированы от более серьезных повреждений.
     Любительские коллективные сады занимают значительные площади и также нуждаются в защите от ветров, если отсутствуют естественные виды защиты: лес, возвышенности, крупные строения и сооружения.
     Специфические условия любительского садоводства не позволяют делать защитные посадки внутри коллективного участка, но они необходимы вокруг границы всего садового массива и главным образом со стороны господствующих ветров.
     В коллективных садах сажают декоративные растения для озеленения дорог, а иногда и внутри отдельных садовых участков. В этих случаях необходимо учитывать, что любые виды посадок не должны оказывать отрицательного влияния на смежные соседние участки: создавать затенение, образовывать корневую поросль.
     Подбирая древесные породы для защитных насаждений, следует учесть, что каждая из них должна быть выносливой в местных климатических условиях, долговечной, быстрорастущей, создавать достаточно густую крону, не образовывать излишней корневой поросли, не иметь общих с садовыми растениями вредителей и болезней. Принимается во внимание и возможная полезность лесных пород: использование древесины на хозяйственные нужды, получение семян и т. д.
     В защитные насаждения целесообразно включать нектароносные (медоносные) породы растений (липу, клен, желтую акацию и др.).
      В средней полосе СССР для защитных насаждений наиболее пригодны из древесных пород дуб, вяз, липа мелколистная, клен остролистный, береза, пихта, тополь, лиственница; из кустарников - акация желтая, лещина (орешник), сирень, жасмин, жимолость, шиповник, черноплодная рябина.
     В защитных насаждениях декоративные древесные и кустарниковые породы размещают на определенном расстоянии: деревья - между рядами 1,5-2 м, в ряду 1- 1,25 м, кустарники - между рядами 0,75-1 м, в ряду 0,5-0,75 м.
     Защитные опушки не должны затенять основные садовые насаждения, поэтому их нельзя высаживать ближе 15-20 м от первых рядов плодовых деревьев.

Рисунок 3

Рис. 4. Двухлетний саженец яблони:

1 - проводник;
2 - скелетные ветки;
3 - наружные почки;
4 - внутренние почки;
5 - штамб;
6 - место прививки;
7 - корневая шейка;
8 - скелетные корни;
9 - обрастающие корни

Рис. 5. Саженцы, подготовленные к перевозке.

     Если приходится доставлять саженцы из питомника в большом количестве на автотранспорте, то здесь следует соблюдать определенные условия:
     корни перекладывать увлажненным мхом, соломой, травой;
     предохранять саженцы от поломок и трения о борта автомашин, подстилая брезент, рогожи, подкладывая разные мягкие материалы;
     связанные в пучки по 5 штук саженцы устанавливать на автомашине плотно один к другому и крепко увязывать;
     при длительном нахождении саженцев в пути их корни, а также и ветви поливать водой, не допуская подсушивания, и защищать от действия солнечных лучей;
     после подвоза к месту и разгрузки саженцы немедленно прикопать во влажную землю, сохраняя их в таком положении до посадки;
      если саженцы при доставке оказались подсушенными, их следует опустить корнями в воду на сутки.
     На пучках с саженцами должны быть этикетки с названием сорта, которые сохраняются до посадки.

     Для закладки сада саженцы получают из питомников. Там их выкапывают тракторными плугами, в небольших хозяйствах - лопатами. Во всех случаях при выкопке корни повреждаются, концы их разминаются, размочаливаются. Поэтому перед посадкой саженцы и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть. Корни должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью следует вырезать, надломленные укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе имеет белый цвет, а подмерзший и засохший - бурый.
     Концы всех наиболее толстых корней подрезают таким образом, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы.
      Чем больше корней, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и быстрее растут саженцы. На обновленных после срезки концах корней лучше образуются кольцевые наплывы - каллюс, на которых возникают новые корни. На размочаленных концах корней каллюс образуется медленно, иногда совсем не образуется, корни загнивают.
     Подрезать корни рекомендуется острым садовым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.
     Если полученные осенью саженцы предназначены для весенней посадки, корни их перед прикопкой подготавливают указанным выше способом, но тогда уже весной срезы не обновляют, так как на них еще в осенний период образуется каллюс, разрушать который нежелательно.
     После подготовки корни обмакивают в глиняную кашицу и временно прикапывают в землю, предохраняя от подсушивания.
      Если саженцы подсушены при перевозке, их на сутки опускают корнями в воду. Если же и надземная часть подсушена, что определяется по сморщенной коре штамба и ветвей, саженцы целиком погружают в воду на 1 - 2 суток, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора гладкая, блестящая).
     В противном случае саженцы считают непригодными для посадки.

Подготовка кроны

     Выкопанные в питомнике саженцы имеют корни длиной не более 35-40 см. Значительная же часть корней (не менее 70-80%) остается в почве. В то же время надземная часть сохраняется полностью. Следовательно, уменьшенный объем корневой системы не в состоянии "прокормить" оставшуюся надземную часть. Если уменьшено число "кормильцев", значит, нужно соответственно уменьшить и количество "едоков". В этих целях ветви в кроне саженца обрезают примерно на 1/3 их длины (рис. 7).

Содержание   

Посадочная доска - удобное приспособление для ручной посадки