|
|
|
|
|
Садовый практикум • Плодовый сад |
|
|
|
|
|
Плодовый сад |
|
Песчаная вишня
(Prunus pumila) |
|
|
|
Будет ли урожай в саду? |
|
Заснежен
сад. Надежно укрыты снежным покрывалом корни плодовых деревьев, а
у ягодных кустарников и ветви почти доверху прикрыты. Земляника под
снегом хорошо себя чувствует.
Весна еще не скоро, а садоводу, конечно, уже сейчас хочется знать,
как перезимовали деревья, не подмерзли ли ветви и особенно цветковые
почки, можно ли надеяться, что будет урожай? Ведь за зиму не раз "прихватывало"
морозцем деревья, были и крепкие, опасные для деревьев.
Знать возможность подмерзания плодовых растений нужно не просто ради
любопытства, а чтобы в случае сигналов об опасности подготовиться
к весеннему уходу за подмерзшими деревьями (стр. 108). А как же это
сделать?
Как только минуют сильные морозы, срежьте секатором несколько побегов
и ветвей с цветковыми почками, опустите в посуду с водой и подержите
в отапливаемом помещении 2-3 дня. Слой воды в посуде должен быть не
выше 5-6 см.
Вынув ветку из воды, перережьте ее поперек садовым ножом и внимательно
осмотрите поверхность среза. Неповрежденные части ветви светлые. Если
сердцевина побурела, она подморожена, почернела, сильно обмерзла.
По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если
незначительно подмерзли сердцевина и древесина, это еще не означает
полной гибели ветви, и есть надежда, что впоследствии они постепенно
будут восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных
клеток. Когда морозом сильно повреждено (почернело) круговое кольцо
камбия - это уже гибель ветви.
Пройдет неделя - другая, и в почках пробуждается жизнь: они набухают,
распахивают верхнюю одежду, из-под которой проглядывает зелень будущих
цветков, листьев. Вот и цветки распустились бледно-розовыми пахучими
лепестками, теперь их можно осмотреть (лучше через лупу). Бывает так,
что все части цветка свежие, зеленые, и сам пестик зеленый, а его
вершина (рыльце) почерневшая, свидетельствующая о гибели от морозов.
Нужно еще раз проверить целостность ветвей после зимовки.
Камбий - наиболее морозостоек и повреждается при более низкой температуре,
чем сердцевина и древесина.
Подмерзание однолетних побегов яблони можно еще установить следующим
способом, предложенным в свое время проф. М. М. Окунцевым (г. Томск).
Срежьте 1 - 2 черенка с однолетнего прироста и поместите их в промытую
пробирку или небольшую баночку, наполненную чистой некипяченой водой.
Перед погружением черенки оботрите сырой тряпочкой. В отапливаемом
помещении на 2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде
станет желтоватой или других оттенков, значит, древесина не жизнеспособна.
При более сильном обмерзании года темнее. Если вода останется чистой
- древесина здорова.
Заодно убедитесь в сохранности цветковых почек, ведь в них урожай
текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины
к основанию) точно пополам такую почку. Здоровая почка на срезе светло-зеленая.
Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и тычинок,
укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки
окажется чернота, это и есть результат подмерзания.
Особенно опасно почернение сосудистых пучков у основания плодовой
почки.
Пестик - самая чувствительная к морозам часть цветка; находясь в еще
не распустившейся почке, он часто подмерзает. В этом случае плодовое
дерево весной зацветет, покроется белой пеной пахучих цветков, а урожаю
не быть.
Опыт с ветками и почками можно продолжить, оставив их в воде до распускания.
Только в этом случае надо нижние концы веток косо подрезать и слегка
обновлять срезы при замене воды через 2-3 дня. |
|
ВИШНЯ ЦВЕТЕТ, А УРОЖАЯ НЕ ДАЕТ
|
|
|
Так
иногда бывает, и садоводы часто спрашивают: "Почему?" Причина
того - зима, подмерзание цветковых почек.
Видит весной садовод: "Как молоком облитые, стоят сады вишневые".
Но это только внешнее благополучие, кажущееся. Потрудитесь подойти
поближе к вишневому деревцу, вплотную к его цветкам, разглядите их
внимательно, а лучше вооружившись лупой. В окаймлении бледно-розовых
душистых лепестков, манящих к цветку мохнатых тружениц - пчел, выглядывают
бледно-зеленые тычинки с пыльниками, среди них пестик. Внешний беглый
осмотр цветка вроде ни о чем не говорит, а внимательно присмотритесь
и увидите, что верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Это означает,
что важнейшая часть пестика погибла, опыления и оплодотворения завязи
быть не может. Следовательно, не будет и урожая.
Цветковые почки, как мы знаем, менее морозостойки, чем ростовые, а
наиболее чувствительная к морозам часть цветка - пестик. Он не выносит
больших пониженных зимних температур и часто вымерзает в еще не раскрывшейся
цветковой почке.
Если пестик не вымерз, а урожая все же нет, тогда причина иная. Возможно,
для этого сорта нет опылителя - другого сорта, одновременно с ним
цветущего. Это, правда, бывает очень редко, так как на общей площади
коллективного сада всегда имеется большой набор всевозможных сортов,
а пчелы ведут опылительную работу в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствуют
и другие насекомые.
Безусловно, надежность опыления во многом зависит от погодных условий:
холод, дождь, ветер ограничивают полеты насекомых, да и процесс прорастания
пыльцы на рыльце пестика связан с температурными и другими условиями
дня.
В некоторых районах, например в садах Подмосковья, вишня редкие годы
радует садовода своими плодами. Значит, не следует увлекаться рекламируемыми
сортами, не проверенными на устойчивость в местных условиях, а высаживать
рекомендуемые, так называемые районированные. Этим сортам надо предоставить
соответствующий уход, не изнеживающий растения, подготавливающий их
к благополучной перезимовке. |
|
|
БЛИЗЯТСЯ ВЕСЕННИЕ ЗАМОРОЗКИ
|
|
|
Садоводам
известно, какой ущерб хозяйству наносит весенний заморозок, если он
наступил в период цветения и первые дни роста завязей плодов и ягод.
Заморозки опасны тем, что действенных гарантированных мер борьбы с
ними пока нет, а возможные очень сложны.
По многолетним метеорологическим наблюдениям установлено, что в условиях
средней полосы СССР самым поздним сроком заморозков можно считать
6-10 июня.
Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных
районах (утренники), обычно непродолжительны, хотя они могут через
несколько дней повторяться. Такие заморозки называют радиационными.
Но понижение температуры может наступить в результате вторжения холодных
воздушных масс с севера (адвективные заморозки). Защита сада от таких
холодов очень сложна, так как они захватывают большую территорию,
сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько
дней. Чаще бывают заморозки радиационные.
Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками
при минус 4°, раскрывшиеся цветки при минус 2°, а молодые завязи плодов
еще чувствительнее и повреждаются даже при минус 1-1,5°. |
|
|
ДЕЙСТВИЕ
ЗАМОРОЗКА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ САДА |
|
|
Большое
значение имеет рельеф площади сада. В пониженных местах и особенно
в замкнутых котловинах, па непродуваемых полянах при заморозке температура
всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах,
поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый
воздух на открытых местах, не встречая растительных и других преград,
стекает с возвышенных участков в более низкие и накапливается здесь.
Редко встречаются случаи повреждения садов весенними утренниками около
больших водоемов, в поймах рек.
Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, ее покрова.
Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем
рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается
больше, чем свободная от нее.
Из всего сказанного следует, что выбор места для закладки сада имеет
особенно важное значение не только в отношении создания благоприятных
условий для произрастания плодовых и ягодных растений, но и, в частности,
для предупреждения возможных повреждений сада заморозками в урожайные
годы. |
|
|
МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКА
|
|
|
Очень
важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно
подготовиться к защите цветущего сада.
По центральному радио и телевидению, по местному радиовещанию и трансляционной
сети в передачах Гидрометцентра работники сельского хозяйства предупреждаются
о возможном наступлении заморозков.
Передаваемые прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении
заморозка имеют отношение к довольно большой территории - области,
реже району, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые
отклонения в прогнозах.
Существуют местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня
вдруг к 19-20 часам температура воздуха резко снижается, и ртуть термометра
продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно;
небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве
отсутствует.
Если же признаки состояния погоды к вечеру противоположны перечисленным
выше (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса и т. д.), это
указывает на отсутствие вероятности заморозка.
На ветвях деревьев, а лучше на кольях на высоте уровня глаз развешивают
термометры. В крупных садоводческих хозяйствах термометры устанавливают
на нескольких различных по рельефу участках: в низине, на возвышенных
местах. Обычно об угрозе заморозка первыми сигнализируют термометры,
установленные на пониженных участках.
Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие
показания термометра: если при резком ночном снижении к полуночи или
несколько позднее температура воздуха упала до +2° и продолжает снижаться,
это сигнал к началу работ по защите сада. |
|
|
ПРОСТЕЙШЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКА
|
|
|
Для
этого нужно иметь два наружных термометра. У одного из них ртутный
или спиртовой шарик обертывают кусочком марли, конец которой опускают
в стаканчик с водой. Марля смачивает шарик термометра, и его показания
будут различны по сравнению с термометром сухим. Разница, в показаниях
обоих термометров и определяет возможность наступления или отсутствия
заморозка.
Пользуясь таблицей, представленной на рисунке 50, можно определить
вероятность наступления заморозка. |
|
|
|
|
|
МЕРЫ ЗАЩИТЫ САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
|
|
|
В
практике существует несколько способов защиты сада от заморозков.
До сих пор применяют старинный примитивный способ - дымление (окуривание)
сада сжиганием куч мусора, сорняков и других материалов, образующих
при сгорании много дыма. Этот способ довольно громоздкий и малоэффективный.
Применяя его, можно повысить температуру воздуха в саду не более как
на 1 - 1,5°. Правда, и это может быть иногда решающим для цветущего
сада.
Горючий материал в кучах покрывают сверху землей, дерном, сырой травой,
чтобы он не горел, а тлел, образуя дым. Дымление заканчивают не раньше
чем через 1- 1,5 часа после восхода солнца и медленного оттаивания
замерзших цветков. Наиболее эффективен способ дымления сада дымовыми
шашками. В продаже есть дымовые шашки, изготовленные химическим заводом
"Сподриба" (Латвийская ССР). Их вес 300 г. Особенность этих
шашек заключается в том, что образующийся дым покрывает растения слоем
парафина, который предупреждает обледенение цветков.
Фирма, выпускающая такие шашки, гарантирует их горение в течение 3-4
минут. Дым шашек может защитить растения при снижении температуры
до минус 4°. Подробности пользования шашками изложены в прилагаемой
инструкции.
Современная техника в содружестве с химией позволяет надежно защищать
сады на больших площадях при помощи авиации.
Помимо дымления и обогрева сада, одной из мер борьбы с заморозком
может служить полив почвы под деревьями и опрыскивание самих деревьев
водой. |
|
|
ПЛОДОВ МЕНЬШЕ - УРОЖАИ ЛУЧШЕ
|
|
|
В
урожайные годы плодовые деревья обильно цветут и при благоприятных
условиях образуют избыточное количество плодов. На формирование всех
их питательных веществ у дерева не хватает, а потому они бывают мелкие,
теряют товарный вид.
Если плодов на дереве будет несколько меньше, урожай от этого не снизится,
а плоды будут крупнее, лучше окрашены, по качеству вкуснее, сахаристее.
Несколько лет назад садоводы попытались прореживать на деревьях цветки,
завязи и несколько выросшие плоды. В каждом соцветии оставляли по
одному цветку или одной завязи (а их в соцветии, как правило, пять)
на расстоянии примерно 15-20 см один от другого. Результаты получены
хорошие: плоды крупные, урожай был не меньше, чем на других деревьях,
не подвергавшихся такой операции.
Но ручное прореживание - очень трудоемкая, дорогостоящая работа. Ученые
вместе с производственниками-садоводами разрешили этот вопрос иначе:
они испытали способ опрыскивания деревьев во время цветения химическими
веществами.
Известно, что цветки в соцветии яблони и других плодовых пород распускаются
неодновременно. Одни уже отцвели (оплодотворились), другие только
развертываются. Если опрыснуть цветки каким-либо химическим веществом,
убивающим рыльца пестиков и пыльники тычинок цветка, то погибнут лишь
распустившиеся цветки, а из других завяжутся плоды. Кроме того, жидкость
при самом тщательном опрыскивании попадает не на каждый цветок.
Испытанием способа применения химического прореживания цветков занимаются
ученые и производственники у нас и за рубежом. Испытаны многие химические
средства, в частности ДИНОК (ДНОК, селинон). Этот препарат применяют
в садоводстве для борьбы с вредителями и болезнями.
Для химического прореживания цветков деревья на 2-3-й день массового
цветения опрыскивают 0,1%-ным составом ДИНОК (10 г препарата на 10
л воды). Более сильные концентрации могут повреждать молодые листочки,
на них появляются желтые пятна, иногда листья деформируются. Особенно
сильно это проявляется в холодную и влажную весну, а потому при такой
весне концентрацию ДИНОК понижают до 0,05-0,07% (5-7 г на 10 л воды).
Этот препарат имеет специфический запах, и опрыснутые им цветки пчелы
не посещают.
Кроме ДИНОК, в производстве испытываются и другие химические препараты.
Химическое прореживание плодов пока находится в состоянии испытательных
и проверочных опытных работ. В ближайшее время этот новый способ повышения
качества урожая плодов и уменьшения периодичности плодоношения, безусловно,
найдет широкое применение в садоводстве. |
|
|
ПОДПОРЫ
ПОД ВЕТВИ С УРОЖАЕМ НЕОБХОДИМЫ
|
|
|
В
урожайные годы нельзя обойтись без подпор или других видов крепления
ветвей.
Без этого не только может быть потеряна значительная часть урожая,
но и самим деревьям нанесены серьезные повреждения. Без подпор ветви
раскачиваются ветром, трутся одна о другую, часто отщепляются, падают
на землю плоды.
Своевременной и правильной установкой подпор можно избежать подобных
нежелательных явлений.
К креплению ветвей приступают, когда плоды достигнут величины среднего
грецкого ореха, а точнее, когда ветви под тяжестью урожая начинают
заметно наклоняться.
Для подпор заготовляют прочные жерди разной длины, толщиной 4-5 см
и более. Вверху подпор оставляют несколько развилок, а на тех, где
их не окажется, прибивают наискось планки, образующие развилки.
Нагрузка плодов на каждую подпору примерно 8- 10 кг (до 100 штук яблок
средней величины). Важно предусмотреть, чтобы нагруженная ветвь не
надломилась в месте соприкосновения ее с подпорой.
Подпоры снизу заостряют и вбивают в землю на 12- 15 см обязательно
в вертикальном положении, а не наклонно, как это можно нередко видеть
в любительских садах. Под развилки подкладывают мягкий материал: куски
рогожи, мешковины или траву во избежание трения и повреждения коры
ветвей. Если подпоры недостаточно устойчивы, их скрепляют между собой
поперечными жердями. |
|
|
|
|
|
Перед
установкой подпор заканчивают работы по обработке почвы. Крепление
ветвей подпорами имеет серьезные недостатки: после установки подпор
затрудняются многие работы в саду - обработка почвы, поливы, борьба
с вредителями и болезнями сада, подбор падалицы и т. д., а о механизации
и говорить не приходится. Поэтому в последнее время начинают внедряться
более совершенные и экономически выгодные способы крепления ветвей.
Один из них - зонтичное крепление - заключается в следующем. Прочную
подпору длиной, равной высоте кроны, вбивают вертикально в землю около
ствола дерева и к ней подвязывают несколько тонких жердей, нижние
концы которых скреплены между собой тоже жердями. По длине таких жердей
в нескольких местах подвязывают ветви дерева. Жерди почвы не касаются,
и под кронами можно свободно проводить любые работы. Если центральную
подпору заменить металлической, а боковые жерди проволокой, такое
крепление можно не снимать после сбора урожая, оно может служить много
лет без замены.
Вместо центральной жерди иногда применяют прочное металлическое кольцо,
размещаемое внутри кроны, а к нему со всех сторон проволочными растяжками
подвязывают ветви (рис. 51).
Периодически подпоры проверяют и в случае необходимости исправляют
их положение.
Подпоры из-под деревьев убирают сразу же после снятия урожая и временно
складывают в стороне, а осенью их дезинфицируют известью и складывают
на хранение в штабеля или устанавливают в пирамиды до следующего года. |
|
|
ДЕРЕВЬЯ ЗАЦВЕЛИ ОСЕНЬЮ
|
|
|
Это
наблюдается редко, но все же бывает, особенно у косточковых пород
- вишни и сливы. На деревьях осенью, иногда и в середине лета распускаются
цветки и даже образуются завязи плодов, которые, конечно не вызревают.
Отчего так происходит?
Это явление связано с погодными условиями лета. Некоторые цветковые
(плодовые) почки раньше оформляются, вызревают при сухой продолжительной
погоде и с наступлением благоприятных условий зацветают, хотя при
нормальной погоде они должны цвести лишь следующей весной.
Есть и другие причины. Некоторые цветковые почки в предыдущем году
почему-либо не успели нормально оформиться и не распустились весной.
Такие запоздалые в развитии почки зацветают летом и даже осенью.
В описанных выше случаях происходит не массовое вторичное цветение,
а распускается лишь незначительное число цветков, и на урожае следующего
года это не отражается. |
|
|
НИЗКОРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
|
|
|
В
последнее время в садоводстве начинают уделять внимание плодовым деревьям,
привитым на карликовых (парадизке) и полукарликовых (дусене) подвоях.
Деревья на низкорослых подвоях имеют многие положительные качества:
быстро (часто на второй год после посадки в сад) начинают плодоношение,
плоды на таких деревьях гораздо крупнее, сочнее, ярче окрашены, чем
на высокорослых. Уход за ними, безусловно, более удобен, в особенности
обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сбор урожая плодов.
Низкорослые деревья имеют небольшую крону, и на единицу площади их
высаживают в 2-2,5 раза больше, чем высокорослых, а общий урожай собирают
не меньше, чем с высокорослых посадок, иногда даже больше.
Но низкорослые плодовые деревья имеют и недостатки: они менее долговечны,
и период их продуктивной жизни ограничивается 20-25 годами, корневая
система залегает близко к поверхности почвы и чаще нуждается в поливах,
а в зимнее время более чувствительна к обмерзаниям.
Выращивание плодовых деревьев на низкорослых подвоях распространено
в Молдавии, Крыму. Для районов средней полосы Союза пока нет надежных,
гарантированных от вымерзаний подвоев, а потому посадки низкорослых
деревьев здесь ограничены.
Наряду с выведением морозоустойчивых подвоев в последнее время рекомендована
так называемая промежуточная (вставочная) прививка, при которой в
качества подвоев используют не слаборослые (дусен, парадизка), а обычные,
выращиваемые в питомниках из семян высокорослые растения - китайку,
лесную яблоню, Анис, Антоновку обыкновенную и другие устойчивые сорта.
Эти подвои сначала прививают низкорослым привоем, а последний прививают
затем сортом высокорослого дерева.
Получается такая промежуточная вставка части низкорослого растения
между высокорослыми, которая оказывает влияние на формирование растения
низкорослым.
На участках садоводов-любителей, особенно в Подмосковье, посажено
немало деревьев на низкорослых подвоях, больше на полукарликовом (дусен).
Уход за низкорослыми деревьями мало чем отличается от ухода за высокорослыми. |
|
|
|
|
|
Несколько
иная обрезка низкорослых деревьев: побеги укорачивают больше, во второй
половине лета однолетний прирост пинцируют (прищипывают), ветвям придают
более горизонтальное положение. |
|
|
И ЗИМОЙ ЕСТЬ РАБОТА В САДУ
|
|
|
Уже
было сказано о подготовке молодых плодовых насаждений к зиме (стр.
78). Многие из этих работ проводят и в садах плодоносящих. При зимнем
осмотре сада можно обнаружить на ветвях скрепленные паутинкой гнезда
гусениц боярышницы и златогузки. Их снимают и сжигают еще с осени,
а если где просмотрели, то это делают зимой (рис. 52). Так же поступают
и с яйцами кольчатого шелкопряда, которые колечками прочно прикреплены
к однолетним побегам.
При недостаточном снежном покрове в сад завозят снег и покрывают им
приствольные круги.
Под тяжестью накопившегося на ветвях снега могут обломиться ветви,
поэтому снег нужно стряхивать. Следует проверить надежность обвязки
штамбов против мышей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иногда
на однолетнем приросте, кроме ростовых почек, образуются и цветковые.
Привитая цветковая почка яблони или груши - явление нежелательное,
так как она ослабляет развитие окулянтов и прививок. Но к гибели прививки
это не ведет, так как каждая такая почка - смешанная, обеспечивающая
развитие и цветка, и ростового побега. Необходимо только вовремя выщипнуть
цветок в фазу бутона, чтобы не ослабить ростового побега. У косточковых
пород почки на однолетнем приросте простые: только цветковые или только
ростовые. Цветковая почка косточковых дает только цветок. Весной она
распустится, дав начало цветку, но затем и почка, и черенок обычно
погибают.
Удельный вес цветковых и ростовых почек
у одного и того же сорта в значительной мере зависит от силы развития
побега. У вишни, например, на слабых коротких приростах почти все
почки цветковые, за исключением верхушечной. На сильных побегах много
ростовых почек, цветковые в большинстве своем "групповые"
- двойные или тройные. Одна из таких групп обязательно ростовая. Для
средней полосы минимальной длиной побега вишни, обеспечивающей большое
количество ростовых почек, будет 30-35 см.
|
|
|
Для
окулировки черенки лучше заготавливать накануне. Срезают их с побега,
достаточно одревесневшего, с хорошим развитием почек. Дать хорошо
развитой стандартный саженец может только достаточно крупная почка
(хотя прижиться может любая). Вызревший побег тверд, упруг, слегка
потрескивает при изгибе. В некоторых случаях побег необязательно должен
быть вызревшим. Так, при окулировке без древесины (так называемой
ялтуновский способ) для лучшего отделения почки даже желательно, чтобы
побег был в состоянии роста. При окулировке с древесиной почки срезают
только с вызревшей части черенка. В тех случаях, когда одревеснение
побегов опаздывает, за 12-15 дней до окулировки однолетний прирост
прищипывают.
У срезанных для окулировки черенков
немедленно удаляют острым ножом или секатором листовые пластины, оставляя
черешки листа длиной 5-7 мм. Черенок держат нижней частью от себя
и листовые пластины удаляют от основания к верхушке. При окулировке
листовой черешок необходим для вставки щитка с почкой в разрез за
кору подвоя и продвижения его вниз по древесине дичка. На заготовленные
черенки вешают этикетки с названием сорта, связывают их в пучок и
ставят основаниями в ведро с водой, налитой только на дно. Хранят
черенки до окулировки в сарае, еще лучше в подвале или погребе. Короткий
срок можно хранить в полиэтиленовой пленке, слегка смоченной перед
обертыванием черенков. При пересылке заготовленные черенки переслаивают
сырым мхом или опилками, после чего завертывают в пергамент или в
несколько слоев плотной оберточной бумаги, а затем в мешковину или
упаковочную ткань. Особенно внимательным надо быть при летней пересылке
черенков. Их нельзя заворачивать в полиэтиленовую пленку. Влажные
черенки могут "задохнуться", в результате опадут листовые
черешки, что создаст затруднение при окулировке.
Для зимней и весенней прививок черенки
лучше заготавливать после листопада, до наступления сильных заморозков;
подмерзшие, они плохо или совсем не приживаются.
В условиях Московской области лучше
всего срезать черенки в ноябре - начале декабря. К ним медной проволокой
привязывают этикетки, связывают в пучки и хранят на леднике в подвале
или в снегу. В последнем случае место для прикопки надо выбирать затененное,
обеспечивающее весной более длительную задержку снега. Хорошо поверх
снега насыпать опилки, торф, листья. При хранении в подвале черенки
устанавливают вертикально так, чтобы нижние концы среза плотно прилегали
к песку, с боков также присыпают (примерно на 1/3 высоты) влажным
песком. Температура воздуха в подвале должна быть не выше плюс 3°С.
Черенки черешни и вишни весной начинают прорастать при температуре
0°С.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|